Havaskor quvvat manbalarining sxemalari. Elektr ta'minoti: tartibga solinadigan va regulyatsiyasiz, laboratoriya, impulsli, qurilma, ta'mirlash. Bipolyar quvvat manbai
Kuchaytirgichlarni sinab ko'rish uchun menga yuqori sifatli quvvat manbai kerak edi, men uni yig'ishning katta muxlisiman. Kuchaytirgichlar boshqacha, quvvat manbai boshqacha. Chiqish: qilish kerak laboratoriya bloki 0 dan 30 voltgacha sozlanishi chiqish kuchlanishiga ega quvvat manbai.
Va sog'liq uchun va apparat uchun xavfsiz tajriba o'tkazish uchun (kuchli tranzistorlar arzon emas), elektr ta'minotining yuk oqimi ham tartibga solinishi kerak.
Shunday qilib, men PSUdan nimani xohlardim:
1. Qisqa tutashuvdan himoya qilish
2. Belgilangan chegaraga muvofiq joriy cheklov
3. Bir tekis sozlanishi chiqish kuchlanishi
4. Bipolyarlik (0-30V; 0,002-3A)
Ko'pincha lehimlar "ajoyib ovoz" ga erishish uchun ultratovush chastotasining "A" sxemasiga o'tadi, xoh u Jon Linsli-Hudning klassik kuchaytirgichlari, Nelson Pass yoki Internetdagi ko'plab variantlar, masalan, biznikidir.
Afsuski, barcha DIYchilar "A" toifali kuchaytirgichlar juda kuchli quvvat manbaidan foydalanishni talab qilishini hisobga olmaydilar. past daraja pulsatsiyalar. Va bu yengilmas fon va keyingi umidsizlikka olib keladi.
Orqa fon - bu yoqimsiz narsa, deyarli metafizik. Juda ko'p sabablar va yuzaga kelish mexanizmlari mavjud. Ta'riflangan kurashning ko'plab usullari ham mavjud: simlarni to'g'ri yo'naltirishdan tortib o'zgaruvchan davrlarga qadar.
Bugun men ultratovushli elektr ta'minotining "konditsionerligi" mavzusiga murojaat qilmoqchiman. Keling, pulsatsiyalarni maydalaymiz!
Ba'zida ozgina baxt bir nechta yarim o'lik shaklida keladi batareyalar noutbuklardan. Ularning mazmunini qayta ko'rib chiqqandan so'ng, ma'lum miqdordagi shartli foydalanish mumkin bo'lgan fayllar qoladi. Va odatdagidek, hozir ularni ishlatish uchun hech qanday joy yo'q.
Biroq, ularni to'liq zaryadlangan yoki to'liq zaryadsizlangan holda saqlash (odatda ularning quvvatini tekshirgandan keyin bo'lgani kabi) mantiqiy emas - batareyalarning parametrlari, ayniqsa ishlatilgan batareyalar, saqlash vaqtida tezda "suzib ketadi".
Elektr o'rnatish ishlarini bajarishda, odatda, o'zgaruvchan tok bilan quvvatlanadigan va 42 V dan ortiq bo'lmagan kuchlanish bilan ishlaydigan lehim dazmollari ishlatiladi. 220 V elektr lehimli dazmollardan doimiy foydalanishga ruxsat beriladi, agar ular izolyatsiya transformatori bilan quvvatlansa.
Past kuchlanishli lehimli temir uchun juda kichik va engil quvvat manbai yaratish g'oyasi paydo bo'ldi. Shu bilan birga, lehimli temir va elektr tarmog'ining elektr ta'minotini ajratish juda sodda tarzda amalga oshiriladi, bu esa xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi.
IgRoman-dan "Dimmer (yorqinlikni boshqarish)" maqolasini o'qib chiqqandan so'ng, unda analogli birlashtiruvchi tranzistorni boshqarish amalga oshirildi. dala effektli tranzistor, elektron transformator sxemasi asosida past kuchlanishli lehimli temir uchun kuchlanish stabilizatorini yaratish uchun ushbu maqolada ko'rsatilgan nazorat qilish tamoyilini qo'llash g'oyasi paydo bo'ldi.
Tabiatda kompyuterning anakartlarini +12V quvvat manbaidan to'liq quvvatlantirish imkonini beruvchi kichik platalar mavjud, ular deyiladi. PicoPSU. Ushbu maqolada men anakart uchun bunday qurilmani yaratish tajribam bilan o'rtoqlashaman. HP Z220 CMT 1155.
Mening doskamning o'lchamlari Pikonikidan biroz kattaroq bo'lib chiqdi, shuning uchun men o'z aqlimni chaqirdim NanoPSU.
Barchaga va elektronikani sevuvchilarga salom!
Bugun men sizga Aleksandrning (koan51) maqolasidan kelib chiqqan qurilmani ko'rsatmoqchiman. Har bir narsani yuqoriga va pastga o'qib chiqqandan so'ng, men qurilmani biroz "tugatish" va uni o'z xohishimga ko'ra "parlatish" ga qaror qildim.
Men tekshirgichning PIC-ni sevimli AVR bilan almashtiryapman, 7-segmentli ko'rsatkichlarni LCD displey bilan almashtiryapman, shuningdek, kalibrlash va boshqa kichik narsalar bilan bog'liq funksiyalarni kengaytirish nuqtai nazaridan dastur kodini yakunlayman.
Xo'sh, hamkasblar, keling, maqolani, bir nechta temir parchalarini, lehimli temirni olaylik va ketaylik!:xayr:
Kim o'z amaliyotida batareyani zaryad qilish zaruratiga duch kelmagan va kerakli parametrlarga ega zaryadlovchining yo'qligidan hafsalasi pir bo'lgan, do'konda yangi zaryadlovchini sotib olishga yoki kerakli sxemani qayta yig'ishga majbur bo'lgan?
Shunday qilib, qo'limda mos zaryadlovchi bo'lmaganida, turli xil batareyalarni zaryad qilish muammosini bir necha bor hal qilishga majbur bo'ldim. Men ma'lum bir batareyaga nisbatan oddiy narsani tezda yig'ishim kerak edi.
Ommaviy tayyorgarlik va shunga mos ravishda batareyalarni zaryad qilish zarurati paydo bo'lgunga qadar vaziyatga chidash mumkin edi. Bir nechta universal zaryadlovchilarni ishlab chiqarish kerak edi - arzon, keng diapazonda ishlaydigan kirish va chiqish kuchlanishlari va zaryadlovchi oqimlari.
Biz radiohavaskorlar e'tiboriga ishlanmani taqdim etamiz uy laboratoriyasi uchun elektr ta'minoti. Ushbu quvvat manbaining afzalligi shundaki, quvvat transformatorida qo'shimcha sariqlarga ehtiyoj yo'q. DA1 chipi bitta quvvat manbai bilan ishlaydi. Chiqish kuchlanishi 0 dan 30 V gacha silliq sozlanishi. Quvvat manbai doimiy ravishda sozlanishi oqim chegarasiga ega.
Sxema dizayni oddiy va bu quvvat manbai yangi boshlanuvchi radio havaskor tomonidan amalga oshirilishi mumkin.
Rektifikatsiya qilingan kuchlanish +38V, kondansatör C1 dan keyin VT2 boshqaruv tranzistoriga va VT1 tranzistoriga beriladi. Stabilizator VT1 tranzistoriga, VD2 diodiga, C2 kondansatöriga va DA1 mikrosxemasini quvvatlantirish uchun ishlatiladigan R1, R2, R3 rezistorlariga o'rnatilgan. Diod VD2 - uch terminalli, sozlanishi, parallel kuchlanish regulyatori. Stabilizatorning chiqishida R2 rezistori kuchlanishni +6,5 voltga o'rnatadi, chunki DA1 VDD chipining maksimal besleme kuchlanishi = 8 volt. DA1.1 TLC2272 operatsion kuchaytirgichi elektr ta'minotining kuchlanishni tartibga soluvchi qismini o'z ichiga oladi. Rezistor R14 quvvat manbaining chiqish kuchlanishini tartibga soladi. R14 rezistorining kontaktlaridan biriga 2,5 voltlik mos yozuvlar kuchlanishi qo'llaniladi. Ushbu kuchlanishning aniqligi kichik chegaralar ichida R9 rezistorini tanlash orqali aniqlanadi.
R14 qarshiligi bilan tartibga solingan R15 rezistori orqali kuchlanish DA1.1 operatsion kuchaytirgichining 3-kirishiga beriladi. Ushbu operatsion kuchaytirgich orqali quvvat manbaining chiqish kuchlanishi qayta ishlanadi. Rezistor R11 chiqish kuchlanishining yuqori chegarasini tartibga soladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, DA1 chipi 6,5V bir kutupli kuchlanish bilan quvvatlanadi. Va shunga qaramay, quvvat manbai chiqishida 0 V ga teng chiqish kuchlanishini olish mumkin edi.
DA1.2 chipi elektr ta'minotini oqim va qisqa tutashuvdan himoya qilish uchun ishlatiladi. Himoya birliklari uchun ko'plab bunday sxema dizayn echimlari turli RL adabiyotlarida tasvirlangan va shuning uchun batafsil muhokama qilinmaydi.
Elektr ta'minotining sxematik diagrammasi 1-rasmda ko'rsatilgan.
Elektr ta'minotini sozlash C1 kondansatkichiga +37…38 V kuchlanishni qo'llash bilan boshlanadi. R2 rezistoridan foydalanib, VT1 kollektorida +6,5V kuchlanish o'rnatiladi. DA1 chipi rozetkaga kiritilmagan. DA1 rozetkasining 8-oyog'idagi chiqish kuchlanishi +6,5V ga o'rnatilgandan so'ng, quvvatni o'chiring va mikrosxemani rozetkaga joylashtiring. Keyin quvvatni yoqing va agar 8 DA1 pinidagi kuchlanish +6,5V dan farq qilsa, uni sozlang. Rezistor R14 0 ga o'rnatilishi kerak, ya'ni. diagrammaga muvofiq pastki holatga. Mikrosxemaning besleme zo'riqishida o'rnatilgandan so'ng, o'zgaruvchan R14 rezistorining yuqori terminalida +2,5V mos yozuvlar kuchlanishini o'rnating. Agar u sxemada ko'rsatilganidan farq qilsa, R9 rezistorini tanlang. Shundan so'ng, R14 rezistori yuqori holatga o'tkaziladi va R11 kesish rezistori +30V chiqish kuchlanishining yuqori chegarasini o'rnatadi. R16 qarshiligisiz chiqish pastki kuchlanishi 3,3 mV ni tashkil qiladi, bu raqamli indikatorning o'qishiga ta'sir qilmaydi va o'qish 0V ni tashkil qiladi. Agar DA1.1 mikrosxemasining 1 va 2-pinlari orasiga 1,3 MŌ rezistor ulangan bo'lsa, u holda chiqish kuchlanishining pastki chegarasi 0,3 mV ga kamayadi. R16 rezistori uchun kontakt yostiqchalari bosilgan elektron platada taqdim etiladi. Keyin reostatik qarshilikni yukga ulang va himoya birligining parametrlarini tekshiring. Agar kerak bo'lsa, R6 va R8 rezistorlarini tanlang.
Ushbu dizaynda quyidagi komponentlardan foydalanish mumkin.
VD2, VD3 - KPU2EH19, VT2 TIP147 tranzistorining o'rniga siz KT825, VT3 - BD139, BD140, VT1 - kamida 50V kuchlanishli Uk kuchlanishli har qanday kremniy past yoki o'rta quvvatli tranzistorlardan foydalanishingiz mumkin. SP5 seriyasidan R2 va R11 trimmer rezistorlari. Quvvat transformatori 100 ... 160 Vt quvvat uchun ishlatilishi mumkin. Rezistor R16 TK xarakteristikasi 30 ppm / Co dan kam bo'lmagan va simli yoki metall plyonkali turdagi bo'lishi kerak. Elektr ta'minoti 85 x 65 mm o'lchamdagi bosilgan elektron platada yig'iladi.
VD3 dagi mos yozuvlar kuchlanish tugunini TLE2425 chipidagi tugun bilan almashtirish mumkin - 2,5v. Ushbu mikrosxemaning kirish kuchlanishi 4 dan 40 V gacha o'zgarishi mumkin. Chiqish kuchlanishi barqaror - 2,5V.
O'rnatish vaqtida TLC2272 chipi o'rniga TLC2262 chipi eksperimental ravishda ishlatilgan. Barcha parametrlar ko'rsatilganlarga teng bo'lib qoldi, rejimlarda hech qanday og'ish kuzatilmadi.
Ushbu dizaynni sinab ko'rishda mikrosxemani quvvatlantirish uchun 6,5 V emas, balki 5 V kuchlanish berilgan.Bu holda R9 = 1,6 k rezistor. Mikrosxemaning elektr ta'minoti bloki 5-rasmda ko'rsatilgan blok bilan almashtirildi.
Agar TLC2272 chipi DIP-8 to'plamida emas, balki SOIC-8 to'plamida bo'lsa, siz bosilgan elektron platani o'zgartirmasdan quyidagicha harakat qilishingiz mumkin. Kimdan izolyatsiya qilingan material substrat tayyorlanadi - 20 x 5 mm o'lchamdagi to'rtburchaklar. Ushbu to'rtburchakga "MOMENT" elim bilan "panjalari bilan tepaga" yopishtiring, ya'ni. teskari, mikrosxema. Mikrosxemaning substratdagi joylashuvi 6-rasmda ko'rsatilgan.
Shundan so'ng, hosil bo'lgan "sendvich" xuddi shu elim bilan bosilgan elektron plataning orqa tomoniga yopishtiriladi, avval DIP-8 rozetkasini olib tashlaydi (agar u lehimlangan bo'lsa). Mikrosxema bo'lgan substrat yopishtirilgan bo'lib, bosilgan elektron platadagi mikrosxemaning kontakt yostiqlari orasiga teng ravishda joylashtirilgan. Mikrosxemaning 1-pini DA1 chipining 1-piniga tegishli bo'lgan kontakt paneliga qarama-qarshi bo'lishi yoki biroz pastga siljishi kerak. Ushbu operatsiyadan so'ng, moslashuvchan o'tkazgichlar va lehim temiridan foydalanib, biz mikrosxemaning oyoqlarini va bosilgan elektron platadagi kontakt yostiqchalarini bog'laymiz.
Radio havaskorlari ushbu quvvat manbalarining bir nechta nusxalarini to'plashdi. Ularning barchasi darhol ishlay boshladilar va kerakli natijalarni ko'rsatdilar.
Dizaynni ishlab chiqishda biz ehtiyot qismlarning arzon bazasini, minimal qismlarni, sozlash va ishlov berish qulayligini, shuningdek, radio havaskorlari orasida eng maqbul bo'lgan chiqish parametrlarini hisobga oldik.
Radioelementlar ro'yxati
| Belgilanish | Turi | Denominatsiya | Miqdori | Eslatma | Do'kon | Mening bloknotim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA1 | Operatsion kuchaytirgich | TLC2272 | 1 | Bloknot uchun | |||
| VT1 | Bipolyar tranzistor | 2N2222A | 1 | Bloknot uchun | |||
| VT2 | Bipolyar tranzistor | TIP147 | 1 | Bloknot uchun | |||
| VT3 | Bipolyar tranzistor | KT815G | 1 | Bloknot uchun | |||
| VD1 | Diyotli ko'prik | RS602 | 1 | Bloknot uchun | |||
| VD2, VD3 | Kuchlanish moslamasi IC | 431 TL | 2 | Bloknot uchun | |||
| VD4 | Yorug'lik chiqaradigan diod | AL307B | 1 | Bloknot uchun | |||
| VD5 | Rektifikator diodi | 1N4148 | 1 | Bloknot uchun | |||
| C1 | Elektrolitik kondansatör | 10000 µF 50 V | 1 | Bloknot uchun | |||
| C2 | Kondensator | 510 pF | 1 | Bloknot uchun | |||
| C3 | Kondensator | 3,3 nF | 1 | Bloknot uchun | |||
| C4 | Kondensator | 100 nF | 1 | Bloknot uchun | |||
| C5 | Kondensator | 150 nF | 1 | Bloknot uchun | |||
| C6 | Kondensator | 470 nF | 1 | Bloknot uchun | |||
| R1, R8 | Rezistor | 3 kOm | 2 | Bloknot uchun | |||
| R2 | Trimmer qarshiligi | 10 kOm | 1 | Bloknot uchun | |||
| R3 | Rezistor | 4,53 kOm | 1 | 1% | Bloknot uchun | ||
| R4, R6 | Rezistor | 4,7 kOm | 2 | Bloknot uchun | |||
| R5, R17 | Rezistor | 2 kOm | 2 | Bloknot uchun | |||
| R7 | O'zgaruvchan qarshilik | 4,7 kOm | 1 | Bloknot uchun | |||
| R9 | Rezistor | 2 kOm | 1 | tanlash | Bloknot uchun | ||
| R10 | Rezistor | 510 Ohm | 1 | Bloknot uchun | |||
| R11 | Trimmer qarshiligi | 1,5 kOm | 1 | Bloknot uchun | |||
| R12 | Rezistor | 1 kOm | 1 | Bloknot uchun | |||
| R13, R15 | Rezistor | 10 kOm | 2 | Bloknot uchun | |||
| R14 | O'zgaruvchan qarshilik | 2,2 kOm | 1 | Bloknot uchun | |||
| R16 | Rezistor | 1,3 MOhm | 1 | Bloknot uchun | |||
| R18 | Rezistor | 68 Ohm | 1 | 0,5 Vt | Bloknot uchun | ||
| R19 | Rezistor | 300 Ohm | 1 | 0,5 Vt | Bloknot uchun | ||
| R20 | Rezistor | 47 Ohm | 1 | 0,5 Vt | Bloknot uchun | ||
| Rn | Rezistor | 0,2 Ohm | 1 | sim | Bloknot uchun | ||
| TP1 | Transformator | 100 - 160 Vt | 1 | Bloknot uchun | |||
| FU1 | Sug'urta | 2 A | 1 | Bloknot uchun | |||
| SA1 | Oʻzgartirish | 1 | Bloknot uchun | ||||
| Sxema shakl. 4 | |||||||
| DA2 | Stabilizator | TLE2425 | 1 | Bloknot uchun | |||
| VD5 | Rektifikator diodi | ||||||
Xayrli kun, forum foydalanuvchilari va sayt mehmonlari. Radio sxemalari! To'g'ri, lekin juda qimmat bo'lmagan va salqin elektr ta'minotini yig'ishni xohlaysiz, shunda u hamma narsaga ega bo'ladi va hech narsa xarajat qilmaydi. Oxir-oqibat, men bir necha o'nlab rezistorlar va kondensatorlarni hisobga olmaganda, faqat beshta tranzistordan iborat bo'lgan oqim va kuchlanishni tartibga soluvchi eng yaxshi sxemani tanladim. Shunga qaramay, u ishonchli ishlaydi va juda takrorlanadi. Ushbu sxema allaqachon saytda ko'rib chiqilgan, ammo hamkasblar yordamida biz uni biroz yaxshilashga muvaffaq bo'ldik.
Men ushbu sxemani asl shaklida yig'dim va bitta noxush muammoga duch keldim. Oqimni sozlashda men uni 0,1 A ga o'rnatolmayman - R6 0,22 Ohm da kamida 1,5 A. R6 ning qarshiligini 1,2 Ohm ga oshirganimda, qisqa tutashuv paytida oqim kamida 0,5 A bo'lib chiqdi. Ammo endi R6 tez va kuchli qizib keta boshladi. Keyin men kichik modifikatsiyadan foydalandim va ancha kengroq joriy tartibga ega bo'ldim. Taxminan 16 mA dan maksimalgacha. Agar siz R8 rezistorining uchini T4 bazasiga o'tkazsangiz, uni 120 mA dan ham qilishingiz mumkin. Xulosa shuki, qarshilik kuchlanishining pasayishidan oldin, bir tomchi qo'shiladi B-E o'tish va bu qo'shimcha kuchlanish T5 ni avvalroq ochishga imkon beradi va natijada oqimni avvalroq cheklaydi.
Ushbu taklifga asoslanib, men muvaffaqiyatli sinovlarni o'tkazdim va oxir-oqibat oddiy laboratoriya quvvat manbai oldim. Men laboratoriyamning elektr ta'minotining uchta chiqishi bilan fotosuratini joylashtiraman, bu erda:
- 1-chiqish 0-22v
- 2-chiqish 0-22v
- 3-chiqish +/- 16V
Bundan tashqari, chiqish voltajini tartibga solish paneliga qo'shimcha ravishda, qurilma sug'urta blokli quvvat filtri taxtasi bilan to'ldirildi. Oxirida nima bo'ldi - pastga qarang.
Ko'pchilik allaqachon barcha turdagi quvvat manbalari uchun zaifligim borligini bilishadi, ammo bu erda ikkitasi birda ko'rib chiqiladi. Bu safar laboratoriya elektr ta'minoti uchun asos va uni haqiqiy amalga oshirish variantini yig'ish imkonini beruvchi radio konstruktorni ko'rib chiqish bo'ladi.
Men sizni ogohlantiraman, juda ko'p fotosuratlar va matnlar bo'ladi, shuning uchun qahva zaxiralang :)
Birinchidan, men nima ekanligini va nima uchun ekanligini bir oz tushuntiraman.
Deyarli barcha radio havaskorlar o'z ishlarida laboratoriya quvvat manbai kabi narsadan foydalanadilar. LM317-da dasturiy ta'minotni boshqarish bilan murakkab yoki butunlay oddiy bo'ladimi, u deyarli bir xil ishni bajaradi, ular bilan ishlashda turli xil yuklarni quvvatlaydi.
Laboratoriya quvvat manbalari uchta asosiy turga bo'linadi.
Pulsni barqarorlashtirish bilan.
Lineer stabilizatsiya bilan
Gibrid.
Birinchisi pulsni o'z ichiga oladi boshqariladigan blok quvvat manbai yoki faqat pastga tushadigan PWM konvertorli kommutatsiya quvvat manbai. Men allaqachon ushbu quvvat manbalari uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqdim. , .
Afzalliklar - kichik o'lchamlarga ega yuqori quvvat, mukammal samaradorlik.
Kamchiliklari - RF to'lqini, chiqishda sig'imli kondansatkichlarning mavjudligi
Ikkinchisining bortida PWM konvertorlari yo'q, barcha tartibga solish chiziqli tarzda amalga oshiriladi, bunda ortiqcha energiya boshqaruv elementida oddiygina tarqaladi.
Taroziga soling - amalda to'liq yo'qligi dalgalanma, chiqish kondansatkichlariga ehtiyoj yo'q (deyarli).
Kamchiliklari - samaradorlik, vazn, o'lcham.
Uchinchisi, birinchi turning ikkinchisi bilan kombinatsiyasi, keyin chiziqli stabilizator PWM konvertori tomonidan quvvatlanadi (PWM konvertorining chiqishidagi kuchlanish har doim chiqishdan bir oz yuqoriroq darajada saqlanadi, qolganlari). chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistor tomonidan tartibga solinadi.
Yoki bu chiziqli quvvat manbai, lekin transformator kerak bo'lganda o'zgarib turadigan bir nechta sariqlarga ega va shu bilan nazorat elementida yo'qotishlarni kamaytiradi.
Ushbu sxema faqat bitta kamchilikka, murakkablikka ega, bu birinchi ikkita variantdan yuqori.
Bugun biz chiziqli rejimda ishlaydigan tartibga soluvchi element bilan elektr ta'minotining ikkinchi turi haqida gapiramiz. Ammo keling, dizayner misolida ushbu quvvat manbaini ko'rib chiqaylik, menimcha, bu yanada qiziqarli bo'lishi kerak. Axir, mening fikrimcha, bu yangi boshlovchi radio havaskorlari uchun asosiy qurilmalardan birini yig'ish uchun yaxshi boshlanishdir.
Xo'sh, yoki ular aytganidek, to'g'ri quvvat manbai og'ir bo'lishi kerak :)
Ushbu sharh ko'proq yangi boshlanuvchilar uchun mo'ljallangan, tajribali o'rtoqlar unda foydali narsalarni topishlari dargumon.
Ko'rib chiqish uchun men laboratoriya elektr ta'minotining asosiy qismini yig'ish imkonini beruvchi qurilish to'plamiga buyurtma berdim.
Asosiy xususiyatlar quyidagilardir (do'kon tomonidan e'lon qilinganlardan):
Kirish kuchlanishi - 24 volt o'zgaruvchan tok
Chiqish kuchlanishi sozlanishi - 0-30 Volts DC.
Chiqish oqimi sozlanishi - 2mA - 3A
Chiqish kuchlanishining dalgalanishi - 0,01%
Chop etilgan taxtaning o'lchamlari 80x80 mm.
Qadoqlash haqida bir oz.
Dizayner yumshoq materialga o'ralgan oddiy plastik qopda keldi.
Ichkarida, antistatik zip-qulfli sumkada barcha kerakli qismlar, shu jumladan elektron plata bor edi. 
Ichkarida hamma narsa chalkash edi, lekin hech narsa buzilmadi, bosilgan elektron plata radio komponentlarini qisman himoya qildi. 
Men to'plamga kiritilgan hamma narsani sanab o'tmayman, buni keyinroq ko'rib chiqish paytida qilish osonroq, men shunchaki aytamanki, menda hamma narsa etarli edi, hatto ba'zilari ham qolgan. 
Bosilgan elektron plata haqida bir oz.
Sifat juda zo'r, sxema to'plamga kiritilmagan, ammo barcha reytinglar taxtada belgilangan.
Kengash ikki tomonlama, himoya niqobi bilan qoplangan. 
Taxta qoplamasi, qalaylash va tenglikni sifati juda yaxshi.
Men faqat bitta joyda muhrdan yamoqni yirtib tashlashga muvaffaq bo'ldim va bu asl bo'lmagan qismni lehimlashga harakat qilganimdan keyin sodir bo'ldi (nima uchun buni keyinroq bilib olamiz).
Menimcha, bu yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun eng yaxshi narsa, uni buzish qiyin bo'ladi. 
O'rnatishdan oldin men ushbu quvvat manbai diagrammasini chizdim. 
Sxema juda puxta o'ylangan, garchi uning kamchiliklari yo'q bo'lsa-da, lekin men sizga bu jarayonda ular haqida aytib beraman.
Diagrammada bir nechta asosiy tugunlar ko'rinadi, men ularni rang bilan ajratdim.
Yashil - kuchlanishni tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Qizil - joriy tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Binafsha - joriy stabilizatsiya rejimiga o'tish uchun ko'rsatkich birligi
Moviy - mos yozuvlar kuchlanish manbai.
Alohida-alohida:
1. Kirish diodli ko'prigi va filtr kondensatori
2. VT1 va VT2 tranzistorlarida quvvatni boshqarish bloki.
3. VT3 tranzistorida himoya qilish, operatsion kuchaytirgichlarga quvvat manbai normal bo'lgunga qadar chiqishni o'chirish
4. Fan quvvat stabilizatori, 7824 chipida qurilgan.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatsion kuchaytirgichlarning elektr ta'minotining salbiy qutbini shakllantirish uchun birlik. Ushbu blokning mavjudligi sababli, quvvat manbai shunchaki to'g'ridan-to'g'ri oqimda ishlamaydi, bu transformatordan o'zgaruvchan tokning kirishi talab qilinadi.
6. C9 chiqish kondansatörü, VD9, chiqish himoya diyoti. 
Birinchidan, sxema yechimining afzalliklari va kamchiliklarini tasvirlab beraman.
Afzalliklari -
Ventilyatorni quvvatlantirish uchun stabilizatorga ega bo'lish yaxshi, lekin fanga 24 volt kerak.
Men salbiy qutbli quvvat manbai mavjudligidan juda mamnunman, bu nolga yaqin oqim va kuchlanishlarda elektr ta'minotining ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Salbiy kutupluluk manbai mavjudligi sababli kontaktlarning zanglashiga olib kirishi uchun himoya o'rnatildi, kuchlanish bo'lmasa, quvvat manbai o'chiriladi.
Elektr ta'minoti 5,1 voltlik mos yozuvlar kuchlanish manbasini o'z ichiga oladi, bu nafaqat chiqish voltaji va tokini to'g'ri tartibga solishga imkon berdi (bu kontaktlarning zanglashiga olib, kuchlanish va oqim noldan maksimal chiziqli tartibga solinadi, "dumlar" va "past" ekstremal qiymatlarda), balki tashqi quvvat manbaini boshqarishga imkon beradi, men shunchaki nazorat kuchlanishini o'zgartiraman.
Chiqish kondensatori juda kichik sig'imga ega, bu sizga LEDlarni xavfsiz tekshirishga imkon beradi, chiqish kondansatörü zaryadsizlanmaguncha va PSU joriy stabilizatsiya rejimiga o'tmaguncha oqim ko'tarilmaydi.
Chiqish diyoti elektr ta'minotini uning chiqishiga teskari polarit kuchlanishini etkazib berishdan himoya qilish uchun zarur. To'g'ri, diod juda zaif, uni boshqasiga almashtirish yaxshiroqdir.
Minuslar.
Oqim o'lchagichi juda yuqori qarshilikka ega, shuning uchun 3 amperlik yuk oqimi bilan ishlaganda, unda taxminan 4,5 vatt issiqlik hosil bo'ladi. Rezistor 5 vatt uchun mo'ljallangan, lekin isitish juda yuqori.
Kirish diodli ko'prigi 3 Amperli dioddan iborat. Kamida 5 Amperli diodga ega bo'lish yaxshi, chunki bunday kontaktlarning zanglashiga olib keladigan diodlar orqali oqim 1,4 ga teng, shuning uchun ish paytida ular orqali oqim 4,2 Amper bo'lishi mumkin va diodlarning o'zi 3 Amperga mo'ljallangan. . Vaziyatni engillashtiradigan yagona narsa shundaki, ko'prikdagi diodlar juftlari navbatma-navbat ishlaydi, ammo bu hali ham to'liq to'g'ri emas.
Katta minus shundaki, xitoylik muhandislar operatsion kuchaytirgichlarni tanlashda maksimal kuchlanish 36 volt bo'lgan op-ampni tanladilar, ammo kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish manbai bor deb o'ylamaganlar va ushbu versiyada kirish voltaji 31 bilan cheklangan. Volt (36-5 = 31). 24 voltli o'zgaruvchan tokning kirishi bilan DC taxminan 32-33 volt bo'ladi.
Bular. Operatsion kuchaytirgichlar ekstremal rejimda ishlaydi (36 - maksimal, standart - 30).
Men ijobiy va salbiy tomonlari haqida, shuningdek modernizatsiya haqida keyinroq gaplashaman, ammo endi men haqiqiy yig'ilishga o'taman.
Birinchidan, keling, to'plamga kiritilgan hamma narsani aniqlaylik. Bu yig'ishni osonlashtiradi va nima allaqachon o'rnatilgan va nima qolganligini ko'rish aniqroq bo'ladi. 
Men yig'ishni eng past elementlardan boshlashni maslahat beraman, chunki agar siz birinchi navbatda baland elementlarni o'rnatsangiz, keyin pastroqlarni o'rnatish noqulay bo'ladi.
Bundan tashqari, bir xil bo'lgan komponentlarni o'rnatishdan boshlash yaxshiroqdir.
Men rezistorlar bilan boshlayman va bu 10 kOhm rezistorlar bo'ladi.
Rezistorlar yuqori sifatli va 1% aniqlikka ega.
Rezistorlar haqida bir necha so'z. Rezistorlar rangli kodlangan. Ko'pchilik buni noqulay deb bilishi mumkin. Aslida, bu alfanumerik belgilarga qaraganda yaxshiroqdir, chunki belgilar rezistorning har qanday holatida ko'rinadi.
Rang kodlashdan qo'rqmang, dastlabki bosqich siz undan foydalanishingiz mumkin va vaqt o'tishi bilan uni usiz aniqlash mumkin bo'ladi.
Bunday komponentlarni tushunish va qulay ishlash uchun siz hayotda yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun foydali bo'lgan ikkita narsani eslab qolishingiz kerak.
1. O'nta asosiy belgilar rangi
2. Seriya qiymatlari, ular E48 va E96 seriyali nozik rezistorlar bilan ishlashda juda foydali emas, lekin bunday rezistorlar juda kam uchraydi.
Tajribali har qanday radio havaskor ularni oddiygina xotiradan sanab o'tadi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Boshqa barcha qiymatlar 10, 100 va boshqalarga ko'paytiriladi. Masalan, 22k, 360k, 39Ohm.
Ushbu ma'lumot nimani beradi?
Va agar rezistor E24 seriyali bo'lsa, unda, masalan, ranglarning kombinatsiyasi -
Unda ko'k + yashil + sariq mumkin emas.
Moviy - 6
Yashil - 5
Sariq - x10000
bular. Hisob-kitoblarga ko'ra, u 650k ga chiqadi, ammo E24 seriyasida bunday qiymat yo'q, 620 yoki 680 bor, ya'ni rang noto'g'ri tan olingan yoki rang o'zgartirilgan yoki rezistor ichida emas. E24 seriyali, ammo ikkinchisi kamdan-kam uchraydi.
Xo'sh, etarli nazariya, keling, davom etamiz.
O'rnatishdan oldin, men odatda cımbız yordamida rezistor simlarini shakllantiraman, lekin ba'zi odamlar buning uchun kichik uy qurilishi qurilmasidan foydalanadilar.
Biz qo'rg'oshinlarning so'qmoqlarini tashlashga shoshilmayapmiz, ba'zida ular jumperlar uchun foydali bo'lishi mumkin. 
Asosiy miqdorni belgilab, men bitta rezistorlarga erishdim.
Bu erda qiyinroq bo'lishi mumkin; siz tez-tez konfessiyalar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. 
Men komponentlarni zudlik bilan lehimlamayman, balki ularni shunchaki tishlayman va simlarni egaman va avval ularni tishlayman, keyin esa egaman.
Bu juda oson amalga oshiriladi, taxta chap qo'lingizda (agar siz o'ng qo'l bo'lsangiz) ushlab turiladi va o'rnatiladigan komponent bir vaqtning o'zida bosiladi.
IN o'ng qo'l Yon kesgichlar mavjud, biz simlarni (ba'zan bir vaqtning o'zida bir nechta komponentlarni) tishlaymiz va darhol yon kesgichlarning yon qirrasi bilan simlarni egamiz.
Bularning barchasi juda tez amalga oshiriladi, bir muncha vaqt o'tgach, u allaqachon avtomatik. 
Endi biz oxirgi kichik rezistorga yetib keldik, talab qilinadiganning qiymati va qolganlari bir xil, bu yomon emas :) 
Rezistorlarni o'rnatib, biz diodlar va zener diodlariga o'tamiz.
Bu erda to'rtta kichik diodlar mavjud, bular mashhur 4148, har biri 5,1 volt bo'lgan ikkita zener diodidir, shuning uchun chalkashish juda qiyin.
Bundan xulosa chiqarish uchun ham foydalanamiz. 
Kengashda katod, xuddi diodlar va zener diodlarida bo'lgani kabi, chiziq bilan ko'rsatilgan. 
Kengashda himoya niqobi bo'lsa-da, men hali ham simlarni qo'shni yo'llarga tushmasligi uchun egishni tavsiya qilaman, fotosuratda diod simi yo'ldan egilgan. 
Kengashdagi zener diodlari ham 5V1 sifatida belgilangan. 
O'chirishda juda ko'p keramik kondansatkichlar mavjud emas, lekin ularning belgilari yangi boshlanuvchi radio havaskorni chalkashtirib yuborishi mumkin. Aytgancha, u E24 seriyasiga ham bo'ysunadi.
Birinchi ikkita raqam pikofaradlardagi nominal qiymatdir.
Uchinchi raqam - bu nominalga qo'shilishi kerak bo'lgan nollar soni
Bular. masalan 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF yoki 100nF yoki 0,1 uF
224 - 220000pF yoki 220nF yoki 0,22uF 
Passiv elementlarning asosiy soni o'rnatildi. 
Shundan so'ng biz operatsion kuchaytirgichlarni o'rnatishga o'tamiz.
Men, ehtimol, ular uchun rozetkalarni sotib olishni maslahat beraman, lekin men ularni xuddi shunday lehimladim.
Doskada, shuningdek, chipning o'zida birinchi pin belgilangan.
Qolgan xulosalar soat miliga teskari yo'nalishda hisoblanadi.
Suratda operatsion kuchaytirgich uchun joy va uni qanday o'rnatish kerakligi ko'rsatilgan. 
Mikrosxemalar uchun men barcha pinlarni egmayman, faqat bir juft, odatda bu diagonal ravishda tashqi pinlar.
Xo'sh, ular taxtadan taxminan 1 mm balandlikda turishi uchun ularni tishlash yaxshiroqdir. 
Hammasi shu, endi siz lehimlashga o'tishingiz mumkin.
Men haroratni nazorat qiluvchi juda oddiy lehimli temirdan foydalanaman, lekin taxminan 25-30 vatt quvvatga ega oddiy lehimli temir etarli.
Oqim bilan 1 mm diametrli lehim. Men lehim markasini aniq ko'rsatmayapman, chunki bobindagi lehim asl emas (original rulonlarning og'irligi 1 kg) va uning nomi bilan kam odam tanish bo'ladi. 
Yuqorida yozganimdek, taxta yuqori sifatli, juda oson lehimlangan, men hech qanday oqimlardan foydalanmadim, faqat lehimda bo'lgan narsa kifoya qiladi, shunchaki ba'zida uchidan ortiqcha oqimni silkitib qo'yishni unutmasligingiz kerak. 
Bu erda men yaxshi lehim namunasi bilan suratga tushdim va unchalik yaxshi emas.
Yaxshi lehim terminalni o'rab turgan kichik tomchi kabi ko'rinishi kerak.
Ammo fotosuratda lehim etarli bo'lmagan bir nechta joylar mavjud. Bu metallizatsiyalangan ikki tomonlama taxtada sodir bo'ladi (bu erda lehim teshikka ham oqadi), lekin buni bir tomonlama taxtada qilish mumkin emas, vaqt o'tishi bilan bunday lehim "tushishi" mumkin. 
Tranzistorlarning terminallari ham oldindan shakllantirilishi kerak, bu terminal korpusning tagida deformatsiya qilinmasligi uchun bajarilishi kerak (oqsoqollar terminallari sinishni yaxshi ko'rgan afsonaviy KT315 ni eslashadi).
Men kuchli komponentlarni biroz boshqacha shakllantiraman. Kalıplama komponentning taxta ustida turishi uchun amalga oshiriladi, bu holda taxtaga kamroq issiqlik o'tadi va uni yo'q qilmaydi. 
Kalıplanmış kuchli rezistorlar taxtada shunday ko'rinadi.
Barcha komponentlar faqat pastdan lehimlangan, siz taxtaning yuqori qismida ko'rgan lehim kapillyar ta'sir tufayli teshikdan o'tib ketgan. Lehim bir oz tepaga kirib borishi uchun lehimlash tavsiya etiladi, bu lehimning ishonchliligini oshiradi va og'ir komponentlar bo'lsa, ularning barqarorligini oshiradi. 
Agar bundan oldin men komponentlarning terminallarini cımbız yordamida shakllantirgan bo'lsam, u holda diodlar uchun sizga tor jag'lari bo'lgan kichik pense kerak bo'ladi.
Xulosalar taxminan rezistorlar bilan bir xil tarzda shakllantiriladi. 
Ammo o'rnatish vaqtida farqlar mavjud.
Agar nozik simli komponentlar uchun birinchi navbatda o'rnatish sodir bo'lsa, keyin tishlash sodir bo'lsa, diodlar uchun buning aksi bo'ladi. Siz bunday qo'rg'oshinni tishlaganingizdan so'ng oddiygina bukilmaysiz, shuning uchun avval biz qo'rg'oshinni egamiz, keyin ortiqcha qismini tishlaymiz. 
Quvvat bloki Darlington sxemasiga muvofiq ulangan ikkita tranzistor yordamida yig'iladi.
Transistorlardan biri kichik radiatorga, tercihen termal pasta orqali o'rnatiladi.
To'plam to'rtta M3 vintni o'z ichiga oladi, ulardan biri bu erda. 
Deyarli lehimlangan taxtaning bir nechta fotosuratlari. Men terminal bloklari va boshqa komponentlarning o'rnatilishini tasvirlamayman; bu intuitiv va fotosuratda ko'rish mumkin.
Aytgancha, terminal bloklari haqida, taxtada kirish, chiqish va fan quvvatini ulash uchun terminal bloklari mavjud. 
Men taxtani hali yuvmaganman, garchi men buni tez-tez bu bosqichda qilaman.
Buning sababi, hali yakunlanishi kerak bo'lgan kichik qism bo'ladi. 
Asosiy yig'ish bosqichidan so'ng biz quyidagi komponentlar bilan qolamiz.
Kuchli tranzistor
Ikki o'zgaruvchan rezistorlar
Kengashni o'rnatish uchun ikkita ulagich
Simlar bilan ikkita ulagich, aytmoqchi, simlar juda yumshoq, lekin kichik tasavvurlar.
Uch vint. 
Dastlab, ishlab chiqaruvchi o'zgaruvchan rezistorlarni taxtaning o'ziga joylashtirishni niyat qilgan, ammo ular shunchalik noqulay joylashtirilganki, men ularni lehimlashga ham ovora emasman va ularni misol sifatida ko'rsatdim.
Ular juda yaqin va sozlash juda noqulay bo'ladi, garchi bu mumkin bo'lsa. 
Lekin simlarni ulagichlar bilan qo'shishni unutmaganingiz uchun rahmat, bu ancha qulayroq.
Ushbu shaklda rezistorlar qurilmaning old paneliga joylashtirilishi mumkin va taxta qulay joyga o'rnatilishi mumkin.
Shu bilan birga, men kuchli tranzistorni lehimladim. Bu oddiy bipolyar tranzistor, lekin u 100 vattgacha bo'lgan maksimal quvvat sarfiga ega (tabiiyki, radiatorga o'rnatilganda).
Uchta vint qoldi, men ularni qayerda ishlatishni ham tushunmayapman, agar taxtaning burchaklarida to'rttasi kerak bo'lsa, agar siz kuchli tranzistorni ulayotgan bo'lsangiz, unda ular qisqa, umuman olganda bu sir. 
Kengash 22 voltgacha bo'lgan chiqish kuchlanishiga ega bo'lgan har qanday transformatordan quvvat olishi mumkin (spetsifikatsiyalar 24 holatidadir, lekin nima uchun bunday kuchlanishdan foydalanish mumkin emasligini yuqorida tushuntirdim).
Romantik kuchaytirgich uchun uzoq vaqt davomida yotgan transformatordan foydalanishga qaror qildim. Nega uchun, kimdan emas, va u hali hech qayerda turmagani uchun :)
Ushbu transformatorda 21 voltlik ikkita chiqish quvvatli o'rash, 16 voltlik ikkita yordamchi o'rash va qalqon o'rash mavjud.
Kirish 220 uchun kuchlanish ko'rsatilgan, ammo bizda allaqachon 230 standarti borligi sababli, chiqish kuchlanishlari biroz yuqoriroq bo'ladi.
Transformatorning hisoblangan quvvati taxminan 100 vatt.
Ko'proq oqim olish uchun chiqish quvvati o'rashlarini parallel qildim. Albatta, ikkita diodli rektifikatsiya sxemasidan foydalanish mumkin edi, lekin u yaxshiroq ishlamaydi, shuning uchun uni avvalgidek qoldirdim. 
Transformatorning kuchini qanday aniqlashni bilmaganlar uchun men qisqa video qildim.
Birinchi sinov sinovi. Men tranzistorga kichik radiatorni o'rnatdim, lekin bu shaklda ham juda ko'p isitish bor edi, chunki elektr ta'minoti chiziqli.
Oqim va kuchlanishni sozlash muammosiz amalga oshiriladi, hamma narsa darhol ishladi, shuning uchun men allaqachon ushbu dizaynerni to'liq tavsiya qila olaman.
Birinchi fotosurat - kuchlanish stabilizatsiyasi, ikkinchisi - oqim. 
Birinchidan, rektifikatsiyadan keyin transformator nima chiqishini tekshirdim, chunki bu maksimal chiqish kuchlanishini aniqlaydi.
Menda taxminan 25 volt bor, ko'p emas. Filtr kondensatorining sig'imi 3300 mkF, men uni oshirishni maslahat beraman, lekin bu shaklda ham qurilma juda funktsionaldir. 
Keyingi sinov uchun oddiy radiatordan foydalanish kerak bo'lganligi sababli, men kelajakdagi butun tuzilmani yig'ishga o'tdim, chunki radiatorni o'rnatish mo'ljallangan dizaynga bog'liq edi.
Men yonimda yotgan Igloo7200 radiatoridan foydalanishga qaror qildim. Ishlab chiqaruvchiga ko'ra, bunday radiator 90 vattgacha issiqlikni yo'qotishga qodir. 
Qurilma Polshada ishlab chiqarilgan g‘oyaga asoslangan Z2A korpusidan foydalanadi, narxi taxminan 3 dollarni tashkil qiladi. 
Dastlab, men o'quvchilarim charchagan, har xil elektron narsalarni to'playdigan ishdan uzoqlashmoqchi edim.
Buni amalga oshirish uchun men biroz kichikroq qutini tanladim va u uchun to'rli fan sotib oldim, lekin men unga barcha narsalarni sig'dira olmadim, shuning uchun men ikkinchi quti va shunga mos ravishda ikkinchi fanat sotib oldim.
Ikkala holatda ham Sunon fanatlarini sotib oldim, men ushbu kompaniyaning mahsulotlarini juda yaxshi ko'raman va ikkala holatda ham men 24 voltli fanatlarni sotib oldim. 
Men radiator, taxta va transformatorni o'rnatishni shunday rejalashtirdim. To'ldirishni kengaytirish uchun hatto bir oz joy qoldi.
Fanni ichkariga kiritishning iloji yo'q edi, shuning uchun uni tashqariga joylashtirishga qaror qilindi. 
O'rnatish teshiklarini belgilaymiz, iplarni kesib, ularni o'rnatish uchun vidalaymiz. 
Tanlangan korpusning ichki balandligi 80 mm bo'lganligi sababli va taxta ham bu o'lchamga ega bo'lgani uchun, men radiatorni taxta radiatorga nisbatan nosimmetrik bo'lishi uchun mahkamladim. 
Kuchli tranzistorning simlari, shuningdek, tranzistor radiatorga bosilganda deformatsiyalanmasligi uchun biroz kalıplanmalıdır. 
Kichkina chekinish.
Ba'zi sabablarga ko'ra ishlab chiqaruvchi juda kichik radiatorni o'rnatish joyini o'ylab topdi, shuning uchun oddiy radiatorni o'rnatishda fan quvvat stabilizatori va uni ulash uchun ulagich to'sqinlik qiladi.
Men ularni yechishim kerak edi va ular joylashgan joyni lenta bilan yopishtirishim kerak edi, shunda radiatorga hech qanday aloqasi yo'q, chunki unda kuchlanish bor. 
Orqa tarafdagi ortiqcha lentani kesib tashladim, aks holda u butunlay beparvo bo'lib chiqadi, biz buni Feng Shui bo'yicha qilamiz :) 
Bosilgan elektron plata oxirida sovutgich o'rnatilganda shunday ko'rinadi, tranzistor termal pasta yordamida o'rnatiladi va yaxshi termal pastadan foydalanish yaxshiroqdir, chunki tranzistor kuchli protsessor bilan taqqoslanadigan quvvatni yo'qotadi, ya'ni. taxminan 90 vatt.
Shu bilan birga, men zudlik bilan fan tezligini boshqarish platasini o'rnatish uchun teshik qildim, oxirida uni qayta burg'ulash kerak edi :) 
Nolni o'rnatish uchun men ikkala tugmachani o'ta chap holatiga o'tkazdim, yukni o'chirib qo'ydim va chiqishni nolga qo'ydim. Endi chiqish kuchlanishi noldan tartibga solinadi. 
Keyingi sinovlar.
Men chiqish kuchlanishini saqlashning to'g'riligini tekshirdim.
Bo'sh, kuchlanish 10,00 volt
1. Yuklanish oqimi 1 Amper, kuchlanish 10,00 Volt
2. Yuklash oqimi 2 Amper, kuchlanish 9,99 Volt
3. Yuklanish oqimi 3 Amper, kuchlanish 9,98 Volt.
4. Yuklanish oqimi 3,97 Amper, kuchlanish 9,97 Volt.
Xususiyatlari juda yaxshi, agar so'ralsa, kuchlanish rezistorlarining ulanish nuqtasini o'zgartirish orqali ularni biroz yaxshilash mumkin, ammo men uchun bu etarli. 
Men dalgalanma darajasini ham tekshirdim, sinov 3 amperlik oqim va 10 volt chiqish kuchlanishida bo'lib o'tdi. 
Dalgalanish darajasi taxminan 15 mV edi, bu juda yaxshi, lekin men aslida skrinshotda ko'rsatilgan to'lqinlar elektr ta'minotining o'zidan ko'ra elektron yukdan kelib chiqishi mumkin deb o'yladim. 
Shundan so'ng men qurilmaning o'zini bir butun sifatida yig'ishni boshladim.
Men radiatorni elektr ta'minoti platasi bilan o'rnatishni boshladim.
Buni amalga oshirish uchun men fan va quvvat ulagichini o'rnatish joyini belgiladim.
Teshik juda yumaloq emas, yuqorida va pastda kichik "kesmalar" bilan belgilandi, ular teshikni kesgandan keyin orqa panelning kuchini oshirish uchun kerak.
Eng katta qiyinchilik odatda murakkab shakldagi teshiklardir, masalan, quvvat ulagichi uchun. 
Katta tuynuk kichik bir qoziqdan kesiladi :)
Matkap + 1 mm matkap uchi ba'zan mo''jizalar yaratadi.
Biz teshiklarni, ko'plab teshiklarni burg'ulash. Bu uzoq va zerikarli tuyulishi mumkin. Yo'q, aksincha, bu juda tez, panelni to'liq burg'ulash taxminan 3 daqiqa davom etadi. 
Shundan so'ng, men odatda matkapni biroz kattaroq qilib qo'yaman, masalan, 1,2-1,3 mm va uni to'sar kabi o'tkazaman, men shunday kesaman: 
Shundan so'ng, biz qo'llarimizga kichik pichoqni olib, hosil bo'lgan teshiklarni tozalaymiz, shu bilan birga, agar teshik biroz kichikroq bo'lsa, biz plastmassani biroz qisqartiramiz. Plastmassa juda yumshoq, shuning uchun u bilan ishlash qulay. 
Tayyorgarlikning oxirgi bosqichi - o'rnatish teshiklarini burg'ulash, biz orqa paneldagi asosiy ish tugaganligini aytishimiz mumkin. 
Biz radiatorni taxta va fan bilan o'rnatamiz, natijani sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, "fayl bilan tugatamiz". 
Deyarli boshida men qayta ko'rib chiqish haqida gapirdim.
Men buning ustida biroz ishlayman.
Boshlash uchun men kirish diodli ko'prigidagi asl diodlarni Schottky diodlari bilan almashtirishga qaror qildim, buning uchun men to'rtta 31DQ06 dona sotib oldim. va keyin men bir xil oqim uchun diodlarni inertiya sotib olgan holda, taxtani ishlab chiquvchilarning xatosini takrorladim, lekin undan yuqori bo'lishi kerak edi. Ammo shunga qaramay, diodlarning isishi kamroq bo'ladi, chunki Schottky diodlaridagi pasayish an'anaviylarga qaraganda kamroq.
Ikkinchidan, men shuntni almashtirishga qaror qildim. Meni nafaqat temir kabi qizib ketishi, balki undan foydalanish mumkin bo'lgan (yuk ma'nosida) taxminan 1,5 volt tushishi ham qoniqtirmadi. Buning uchun men ikkita mahalliy 0,27 Ohm 1% rezistorni oldim (bu barqarorlikni yaxshilaydi). Nega ishlab chiquvchilar buni qilmaganligi noma'lum; yechimning narxi mahalliy 0,47 Ohm rezistorli versiyadagi bilan mutlaqo bir xil.
Qo'shimcha sifatida men asl 3300 mkF filtrli kondansatörni yuqori sifatli va sig'imli Capxon 10000 mF bilan almashtirishga qaror qildim ... 
O'zgartirilgan komponentlar va o'rnatilgan fan termal boshqaruv paneli bilan olingan dizayn shunday ko'rinadi.
Bu kichkina kolxoz bo'lib chiqdi va bundan tashqari, men kuchli rezistorlarni o'rnatishda tasodifan taxtaning bir joyini yirtib tashladim. Umuman olganda, kamroq kuchli rezistorlardan xavfsiz foydalanish mumkin edi, masalan, bitta 2 vattli rezistor, menda bitta zaxira yo'q edi. 
Pastki qismga bir nechta komponentlar ham qo'shildi.
Joriy nazorat qarshiligini ulash uchun ulagichning eng tashqi kontaktlariga parallel ravishda 3,9k qarshilik. Regulyatsiya kuchlanishini kamaytirish kerak, chunki shuntdagi kuchlanish endi boshqacha.
Bir juft 0,22 mkF kondensatorlar, biri joriy boshqaruv qarshiligining chiqishiga parallel ravishda, shovqinni kamaytirish uchun, ikkinchisi shunchaki quvvat manbai chiqishida, bu ayniqsa kerak emas, men tasodifan bir vaqtning o'zida bir juftni chiqarib oldim. va ikkalasini ham ishlatishga qaror qildi. 
Butun quvvat bo'limi ulangan va transformatorga diodli ko'prik va kuchlanish indikatorini yoqish uchun kondansatkichli taxta o'rnatilgan.
Umuman olganda, ushbu plata joriy versiyada ixtiyoriydir, lekin men indikatorni maksimal 30 voltdan quvvatlantirish uchun qo'limni ko'tarolmadim va qo'shimcha 16 voltli o'rashdan foydalanishga qaror qildim. 
Old panelni tashkil qilish uchun quyidagi komponentlar ishlatilgan:
Ulanish terminallarini yuklang
Bir juft metall tutqichlar
Quvvat kaliti
KM35 korpuslari uchun filtr sifatida e'lon qilingan qizil filtr
Oqim va kuchlanishni ko'rsatish uchun men sharhlardan birini yozganimdan keyin qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Ammo kichik ko'rsatkichlar meni qoniqtirmadi va shuning uchun balandligi 14 mm bo'lgan kattaroq ko'rsatkichlar sotib olindi va ular uchun bosilgan elektron plata ishlab chiqarildi.
Umuman olganda, bu yechim vaqtinchalik, lekin men buni vaqtinchalik ham ehtiyotkorlik bilan qilishni xohladim. 
Old panelni tayyorlashning bir necha bosqichlari.
1. Old panelning to'liq o'lchamli tartibini chizish (men odatiy Sprint Layout-dan foydalanaman). Bir xil jismlardan foydalanishning afzalligi shundaki, siz tayyorlashingiz mumkin yangi panel juda oddiy, chunki kerakli o'lchamlar allaqachon ma'lum.
Biz chop etishni old panelga biriktiramiz va kvadrat / to'rtburchaklar teshiklarning burchaklarida diametri 1 mm bo'lgan markalash teshiklarini burg'ulaymiz. Qolgan teshiklarning markazlarini burg'ulash uchun bir xil matkapdan foydalaning.
2. Olingan teshiklardan foydalanib, biz kesish joylarini belgilaymiz. Asbobni nozik diskli to'sarga almashtiramiz.
3. Biz to'g'ri chiziqlarni kesib oldik, old tomondan aniq o'lchamda, orqa tomondan biroz kattaroq, shuning uchun kesish imkon qadar to'liq bo'ladi.
4. Plastmassaning kesilgan qismlarini sindirib tashlang. Men odatda ularni tashlab ketmayman, chunki ular hali ham foydali bo'lishi mumkin. 
Orqa panelni tayyorlash bilan bir xil tarzda, biz pichoq yordamida hosil bo'lgan teshiklarni qayta ishlaymiz.
Men katta diametrli teshiklarni burg'ulashni maslahat beraman, u plastmassani "tishlamaydi". 
Biz olgan narsalarni sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, uni igna fayli yordamida o'zgartiramiz.
Men kalit uchun teshikni biroz kengaytirishim kerak edi. 
Yuqorida yozganimdek, displey uchun men oldingi sharhlardan birida qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Umuman olganda, juda yomon qaror, lekin bu vaqtinchalik variant uchun ko'proq mos keladi, nima uchun keyinroq tushuntiraman.
Biz taxtadan ko'rsatkichlar va ulagichlarni echamiz, eski ko'rsatkichlarni va yangilarini chaqiramiz.
Adashib qolmaslik uchun ikkala ko'rsatkichning pinoutini yozdim.
Mahalliy versiyada to'rt xonali ko'rsatkichlar ishlatilgan, men uch raqamli ko'rsatkichlardan foydalanardim. chunki u endi mening derazamga sig'masdi. Ammo to'rtinchi raqam faqat A yoki U harfini ko'rsatish uchun kerak bo'lganligi sababli, ularning yo'qolishi muhim emas.
Ko'rsatkichlar orasiga joriy chegara rejimini ko'rsatadigan LEDni joylashtirdim. 
Men kerak bo'lgan hamma narsani tayyorlayman, eski taxtadan 50 mOhm rezistorni lehimlayman, u avvalgidek, oqim o'lchagich sifatida ishlatiladi.
Bu shunt bilan bog'liq muammo. Haqiqat shundaki, bu variantda men har 1 Amper yuk oqimi uchun 50 mV chiqishida kuchlanish pasayishiga ega bo'laman.
Ushbu muammodan xalos bo'lishning ikkita usuli bor: voltmetrni alohida quvvat manbaidan quvvatlantirganda, oqim va kuchlanish uchun ikkita alohida hisoblagichdan foydalaning.
Ikkinchi yo'l - elektr ta'minotining musbat qutbida shuntni o'rnatish. Vaqtinchalik echim sifatida ikkala variant ham menga mos kelmadi, shuning uchun men o'zimning mukammalligimning tomog'iga qadam qo'yishga va soddalashtirilgan versiyani yaratishga qaror qildim, lekin eng yaxshisidan yiroq. 
Dizayn uchun men DC-DC konvertor platasidan qolgan o'rnatish postlaridan foydalandim.
Ular bilan men juda qulay dizaynga ega bo'ldim: indikator taxtasi amper-voltmetr taxtasiga biriktirilgan, u o'z navbatida quvvat terminali platasiga biriktirilgan.
Bu men kutganimdan ham yaxshi chiqdi :)
Shuningdek, men quvvat terminali platasiga oqim o'lchash moslamasini qo'ydim. 
Olingan old panel dizayni. 
Va keyin men kuchliroq himoya diyotini o'rnatishni unutganimni esladim. Men uni keyinroq lehimlashim kerak edi. Kengashning kirish ko'prigidagi diodlarni almashtirishdan qolgan dioddan foydalandim.
Albatta, sug'urta qo'shish yaxshi bo'lar edi, lekin bu endi ushbu versiyada emas. 
Lekin men ishlab chiqaruvchi tomonidan taklif qilinganidan ko'ra yaxshiroq oqim va kuchlanishni boshqarish rezistorlarini o'rnatishga qaror qildim.
Asl nusxalari juda yuqori sifatli va muammosiz ishlaydi, ammo bu oddiy rezistorlar va mening fikrimcha, laboratoriya quvvat manbai chiqish kuchlanishi va oqimini aniqroq sozlashi kerak.
Elektr ta'minoti platasini buyurtma qilish haqida o'ylayotganimda ham, men ularni do'konda ko'rdim va ularni ko'rib chiqish uchun buyurtma qildim, ayniqsa ular bir xil reytingga ega edi. 
Umuman olganda, men odatda bunday maqsadlar uchun boshqa rezistorlardan foydalanaman, ular qo'pol va silliq sozlash uchun ikkita rezistorni o'z ichiga birlashtiradi, ammo so'nggi paytlarda ularni sotuvda topa olmayapman.
Kimdir ularning import qilingan analoglarini biladimi? 
Rezistorlar juda yuqori sifatli, aylanish burchagi 3600 daraja yoki oddiy qilib aytganda - 10 ta to'liq burilish, bu 1 burilish uchun 3 Volt yoki 0,3 Amper o'zgarishini ta'minlaydi.
Bunday rezistorlar bilan sozlash aniqligi an'anaviylarga qaraganda taxminan 11 baravar aniqroqdir. 
Asl rezistorlar bilan solishtirganda yangi rezistorlar, o'lchamlari, albatta, ta'sirli.
Yo'lda men rezistorlarga simlarni biroz qisqartirdim, bu shovqin immunitetini yaxshilashi kerak. 
Men hamma narsani qutiga solib qo'ydim, printsipial jihatdan ozgina bo'sh joy qoldi, o'sish uchun joy bor :) 
Men ekranlashtiruvchi o'rashni ulagichning topraklama o'tkazgichiga, taxtaga uladim qo'shimcha ovqat to'g'ridan-to'g'ri transformatorning terminallarida joylashgan, bu, albatta, juda toza emas, lekin men hali boshqa variantni o'ylab topmadim. 
Yig'ishdan keyin tekshiring. Hammasi deyarli birinchi marta boshlandi, men tasodifan indikatordagi ikkita raqamni aralashtirib yubordim va uzoq vaqt davomida sozlashda nima noto'g'ri ekanligini tushunolmadim, almashtirgandan so'ng hamma narsa kerak bo'lgandek bo'ldi. 
Oxirgi bosqich - filtrni yopishtirish, tutqichlarni o'rnatish va korpusni yig'ish.
Filtrning perimetri bo'ylab ingichka qirrasi bor, asosiy qismi korpus oynasiga chuqurlashtirilgan, ingichka qismi esa ikki tomonlama lenta bilan yopishtirilgan.
Tutqichlar dastlab 6,3 mm diametrli mil uchun mo'ljallangan edi (agar men adashmagan bo'lsam), yangi rezistorlar ingichka milga ega, shuning uchun men milga bir necha qatlamli issiqlik qisqarishini qo'yishim kerak edi.
Men old panelni hozircha hech qanday tarzda loyihalashtirmaslikka qaror qildim va buning ikkita sababi bor:
1. Boshqaruv elementlari shu qadar intuitivdirki, yozuvlarda hozircha alohida nuqta yo'q.
2. Men ushbu quvvat manbaini o'zgartirishni rejalashtirmoqdaman, shuning uchun old panelning dizaynidagi o'zgarishlar mumkin. 
Olingan dizaynning bir nechta fotosuratlari.
Old korinish: 
Orqa ko'rinish.
Ehtiyotkor o'quvchilar, ehtimol, fan radiatorning qanotlari orasiga sovuq havoni pompalamasdan, issiq havoni korpusdan chiqarib yuboradigan tarzda joylashtirilganini payqashgan.
Men buni qilishga qaror qildim, chunki radiatorning balandligi korpusdan biroz kichikroq va issiq havo ichkariga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun fanni teskari tomonga o'rnatdim. Bu, albatta, issiqlikni olib tashlash samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi, lekin elektr ta'minoti ichidagi bo'shliqni biroz ventilyatsiya qilish imkonini beradi.
Bundan tashqari, men tananing pastki yarmining pastki qismida bir nechta teshiklarni qilishni maslahat beraman, lekin bu ko'proq qo'shimcha. 
Barcha o'zgarishlardan so'ng, men asl versiyaga qaraganda bir oz kamroq oqim bilan yakunlandim va taxminan 3,35 Amper edi. 
Shunday qilib, men ushbu kengashning ijobiy va salbiy tomonlarini tasvirlashga harakat qilaman.
pros
Ajoyib mahorat.
Qurilmaning deyarli to'g'ri sxemasi dizayni.
Elektr ta'minoti stabilizator platasini yig'ish uchun to'liq qismlar to'plami
Yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun juda mos keladi.
Minimal shaklda u qo'shimcha ravishda faqat transformator va radiatorni talab qiladi; yanada rivojlangan shaklda u ham amper-voltmetrni talab qiladi.
Yig'ishdan keyin to'liq ishlaydi, garchi ba'zi nuances bo'lsa ham.
Quvvat manbai chiqishida sig'imli kondansatkichlar yo'q, LEDlarni sinovdan o'tkazishda xavfsiz va hokazo.
Minuslar
Operatsion kuchaytirgichlarning turi noto'g'ri tanlangan, shuning uchun kirish kuchlanish diapazoni 22 volt bilan cheklanishi kerak.
Juda mos keladigan oqim o'lchov qarshiligi qiymati emas. U odatdagi termal rejimda ishlaydi, lekin uni almashtirish yaxshiroqdir, chunki isitish juda yuqori va atrofdagi qismlarga zarar etkazishi mumkin.
Kirish diodli ko'prigi maksimal darajada ishlaydi, diodlarni kuchliroqlari bilan almashtirish yaxshiroqdir.
Mening fikrim. Yig'ish jarayonida men sxema ikkita tomonidan ishlab chiqilgan degan taassurot oldim turli odamlar, biri qo'llaniladi to'g'ri printsip sozlash, mos yozuvlar kuchlanish manbai, salbiy polarite kuchlanish manbai, himoya. Ikkinchisi bu maqsad uchun manevr, operatsion kuchaytirgichlar va diodli ko'prikni noto'g'ri tanlagan.
Menga qurilmaning sxemasi juda yoqdi va modifikatsiya bo'limida men birinchi navbatda operatsion kuchaytirgichlarni almashtirmoqchi edim, hatto maksimal ish kuchlanishi 40 volt bo'lgan mikrosxemalarni sotib oldim, lekin keyin o'zgartirishlar haqidagi fikrimni o'zgartirdim. lekin aks holda yechim juda to'g'ri, sozlash silliq va chiziqli. Albatta, isitish bor, siz usiz yashay olmaysiz. Umuman olganda, men uchun bu radio havaskorlari uchun juda yaxshi va foydali konstruktor.
Albatta, tayyor sotib olish osonroq deb yozadigan odamlar bo'ladi, lekin menimcha, uni o'zingiz yig'ish ham qiziqroq (ehtimol bu eng muhimi) va foydaliroq. Bundan tashqari, ko'pchilik uyda transformator va eski protsessordan radiator va qandaydir qutiga ega.
Sharhni yozish jarayonida men ushbu sharh chiziqli elektr ta'minotiga bag'ishlangan bir qator sharhlarning boshlanishi bo'lishini yanada kuchliroq his qildim; Menda takomillashtirish haqida o'ylar bor -
1. Ko'rsatkich va boshqaruv sxemasini raqamli versiyaga aylantirish, ehtimol kompyuterga ulanish
2. Operatsion kuchaytirgichlarni yuqori voltlilarga almashtirish (qaysi biri ekanligini hali bilmayman)
3. Op-ampni almashtirgandan so'ng, men ikkita avtomatik almashtirish bosqichini qilishni va chiqish kuchlanish diapazonini kengaytirishni xohlayman.
4. Ko'rsatkich qurilmasida oqim o'lchash printsipini yuk ostida kuchlanish pasayishi bo'lmasligi uchun o'zgartiring.
5. Chiqish kuchlanishini tugma bilan o'chirish qobiliyatini qo'shing.
Balki hammasi shu. Ehtimol, men yana bir narsani eslayman va biror narsa qo'shaman, lekin men ko'proq savollar bilan sharhlarni kutaman.
Shuningdek, biz yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun dizaynerlarga yana bir nechta sharhlarni bag'ishlashni rejalashtirmoqdamiz, ehtimol kimdir ba'zi dizaynerlar bo'yicha takliflari bo'ladi.
Yuragi zaiflar uchun emas
Avvaliga buni ko'rsatishni xohlamadim, lekin keyin baribir suratga olishga qaror qildim.
Chap tomonda men ko'p yillar oldin ishlatgan quvvat manbai.
Bu 25 voltgacha bo'lgan kuchlanishda 1-1,2 Amper chiqishi bilan oddiy chiziqli quvvat manbai.
Shuning uchun men uni kuchliroq va to'g'riroq narsa bilan almashtirmoqchi edim. 
Mahsulot do'kon tomonidan sharh yozish uchun taqdim etilgan. Ko'rib chiqish Sayt qoidalarining 18-bandiga muvofiq nashr etilgan.
Men +244 sotib olishni rejalashtiryapman Sevimlilarga qo'shing Menga sharh yoqdi +160 +378
