Schémy amatérskych napájacích zdrojov. Napájanie: s reguláciou a bez regulácie, laboratórne, impulzné, prístrojové, opravárenské. Bipolárne napájanie
Potreboval som kvalitný zdroj na testovanie zosilňovačov, ktorých skladanie som veľkým fanúšikom. Zosilňovače sú iné, napájanie je iné. Výstup: treba urobiť laboratórny blok napájací zdroj s nastaviteľným výstupným napätím od 0 do 30 Voltov.
A aby sa experimentovalo bezpečne pre zdravie a pre hardvér (výkonné tranzistory nie sú lacné), musí sa regulovať aj zaťažovací prúd napájacieho zdroja.
Takže, čo som chcel od svojho PSU:
1. Ochrana proti skratu
2. Obmedzenie prúdu podľa nastaveného limitu
3. Plynule nastaviteľné výstupné napätie
4. Bipolarita (0-30V; 0,002-3A)
Často sa stáva, že pájky sa obracajú na ultrazvukové frekvenčné obvody triedy „A“, aby sa dostali k „tomu úžasnému zvuku“, či už ide o klasické zosilňovače Johna Linsley-Hooda, Nelson Pass, alebo mnohé možnosti z webu, ako je ten náš.
Bohužiaľ, nie všetci domáci majstri berú do úvahy, že zosilňovače triedy „A“ vyžadujú použitie zdroja energie s veľmi nízky level pulzácie. A to vedie k neporaziteľnému zázemiu a následnému sklamaniu.
Pozadie je nepríjemná vec, takmer metafyzická. Existuje príliš veľa dôvodov a mechanizmov výskytu. Existuje tiež veľa opísaných metód boja: od správneho vedenia vodičov až po zmenu obvodov.
Dnes sa chcem venovať téme „kondicionovania“ ultrazvukového napájacieho zdroja. Poďme rozdrviť pulzácie!
Niekedy príde trochu šťastia v podobe niekoľkých polomŕtvych batérie z notebookov. Po revízii ich obsahu zostáva určitý počet podmienečne použiteľných súborov. A ako to už býva, momentálne ich nie je kde využiť.
Skladovať ich plne nabité alebo úplne vybité (ako to väčšinou po kontrole kapacity býva) je však iracionálne – parametre batérií, najmä tých použitých, pri skladovaní rýchlo nenávratne „odplávajú“.
Pri vykonávaní elektroinštalačných prác sa zvyčajne používajú spájkovačky, ktoré sú napájané striedavým prúdom a napätím maximálne 42 V. Neustále používanie elektrických spájkovačiek 220 V je povolené, ak sú napájané izolačným transformátorom.
Prišiel nápad vytvoriť veľmi malý a ľahký napájací zdroj pre nízkonapäťovú spájkovačku. Zároveň je veľmi jednoducho realizované oddelenie napájania spájkovačky a elektrickej siete, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť.
Po prečítaní článku „Dimmer (regulácia jasu)“ od igRoman, v ktorom bolo implementované ovládanie analógového unijunction tranzistora na tranzistor s efektom poľa, vznikla myšlienka použiť princíp riadenia načrtnutý v tomto článku na vytvorenie stabilizátora napätia pre nízkonapäťovú spájkovačku založenú na obvode elektronického transformátora.
V prírode existujú malé dosky, ktoré umožňujú plnohodnotne napájať základné dosky počítačov z +12V zdroja, sú tzv. PicoPSU. V tomto článku sa podelím o svoje skúsenosti s vytvorením takéhoto zariadenia pre základnú dosku. HP Z220 CMT 1155.
Rozmery mojej dosky sa ukázali byť o niečo väčšie ako rozmery Pica, tak som zavolal svojho duchovného dieťaťa NanoPSU.
Zdravím všetkých a milovníkov elektroniky!
Dnes vám chcem ukázať zariadenie, ktoré vzniklo z článku Alexandra (koan51). Po prečítaní všetkého hore-dole som sa rozhodol zariadenie trochu „dorobiť“ a „vyleštiť“ podľa seba.
Nahrádzam PIC ovládača mojím obľúbeným AVR, 7-segmentové indikátory ikonickým LCD a tiež dokončujem programový kód, pokiaľ ide o rozšírenie funkcionality týkajúcej sa kalibrácií a iných drobností.
Nuž, kolegovia pájaci, vezmime si článok, nejaké kúsky železa, spájkovačku a poďme!:zbohom:
Kto sa vo svojej praxi nestretol s potrebou nabiť batériu a sklamaný z chýbajúcej nabíjačky s potrebnými parametrami bol nútený kúpiť si v obchode novú nabíjačku, prípadne znovu zložiť potrebný obvod?
Opakovane som teda musel riešiť problém nabíjania rôznych batérií, keď nebola po ruke vhodná nabíjačka. Musel som rýchlo zostaviť niečo jednoduché vo vzťahu ku konkrétnej batérii.
Situácia bola únosná, kým nevznikla potreba hromadnej prípravy a teda aj nabíjania batérií. Bolo potrebné vyrobiť niekoľko univerzálnych nabíjačiek – lacných, pracujúcich v širokom rozsahu vstupných a výstupných napätí a nabíjacích prúdov.
Predkladáme do pozornosti rádioamatérov voj napájací zdroj pre domáce laboratórium. Výhodou tohto zdroja je, že nie sú potrebné ďalšie vinutia na výkonovom transformátore. Čip DA1 pracuje s napájaním z jedného zdroja. Výstupné napätie je plynule nastaviteľné od 0 do 30V. Zdroj má plynule nastaviteľný limit prúdu.
Konštrukcia obvodu je jednoduchá a tento napájací zdroj zvládne aj začínajúci rádioamatér.
Usmernené napätie +38V za kondenzátorom C1 sa privádza do riadiaceho tranzistora VT2 a tranzistora VT1. Na tranzistore VT1, dióde VD2, kondenzátore C2 a odporoch R1, R2, R3 je namontovaný stabilizátor, ktorý sa používa na napájanie mikroobvodu DA1. Dióda VD2 je trojpólový, nastaviteľný, paralelný regulátor napätia. Na výstupe stabilizátora nastavuje odpor R2 napätie na +6,5 voltov, pretože maximálne napájacie napätie čipu DA1 VDD = 8 voltov. V operačnom zosilňovači DA1.1 TLC2272 je umiestnená napäťová regulačná časť napájacieho zdroja. Rezistor R14 reguluje výstupné napätie napájacieho zdroja. Na jeden z kontaktov odporu R14 je privedené referenčné napätie 2,5 V. Presnosť tohto napätia v rámci malých limitov je určená výberom odporu R9.
Cez rezistor R15, regulovaný odporom R14, je napätie privádzané na vstup 3 operačného zosilňovača DA1.1. Prostredníctvom tohto operačného zosilňovača sa spracováva výstupné napätie napájacieho zdroja. Rezistor R11 reguluje hornú hranicu výstupného napätia. Ako už bolo spomenuté, čip DA1 je napájaný unipolárnym napätím 6,5V. A napriek tomu na výstupe napájacieho zdroja bolo možné získať výstupné napätie rovné 0 V.
Čip DA1.2 slúži na ochranu napájacieho zdroja pred prúdom a skratom. Mnoho takýchto riešení návrhu obvodov pre ochranné jednotky bolo popísaných v rôznych RL literatúre, a preto nie sú podrobne rozoberané.
Schematický nákres napájacieho zdroja je na obr.1.
Nastavenie napájacieho zdroja začína privedením napätia +37…38 V na kondenzátor C1. Pomocou odporu R2 sa na kolektore VT1 nastaví napätie +6,5V. Čip DA1 nie je vložený do pätice. Po nastavení výstupného napätia na nohe 8 zásuvky DA1 na +6,5V vypnite napájanie a vložte mikroobvod do zásuvky. Potom zapnite napájanie a ak sa napätie na kolíku 8 DA1 líši od +6,5V, upravte ho. Rezistor R14 by mal byť nastavený na 0, t.j. do spodnej polohy podľa schémy. Po nastavení napájacieho napätia mikroobvodu nastavte referenčné napätie +2,5V na hornej svorke premenlivého odporu R14. Ak sa líši od odporu uvedeného v obvode, vyberte rezistor R9. Potom sa odpor R14 presunie do hornej polohy a trimovací odpor R11 nastaví hornú hranicu výstupného napätia +30V. Výstupné nižšie napätie bez odporu R16 je 3,3 mV, čo nemá vplyv na čítanie digitálneho indikátora a čítanie je 0V. Ak je medzi kolíky 1 a 2 mikroobvodu DA1.1 zapojený odpor 1,3 MΩ, potom sa spodná hranica výstupného napätia zníži na 0,3 mV. Kontaktné plôšky pre odpor R16 sú na doske plošných spojov. Potom pripojte reostatický odpor k záťaži a skontrolujte parametre ochrannej jednotky. V prípade potreby vyberte odpory R6 a R8.
V tomto dizajne je možné použiť nasledujúce komponenty.
VD2, VD3 - KPU2EH19, namiesto tranzistora VT2 TIP147 môžete použiť domáci tranzistor KT825, VT3 - BD139, BD140, VT1 - akýkoľvek kremíkový tranzistor s nízkym alebo stredným výkonom s napätím Uk najmenej 50 V. Trimre rezistory R2 a R11 zo série SP5. Výkonový transformátor je možné použiť pre výkon 100 ... 160 W. Rezistor R16 s charakteristikou TK nie horšou ako 30 ppm/Co a mal by byť buď drôtového typu alebo typu s kovovou fóliou. Zdroj je zostavený na doske plošných spojov s rozmermi 85 x 65 mm.
Uzol referenčného napätia na VD3 je možné nahradiť uzlom na čipe TLE2425 - 2,5 V. Vstupné napätie tohto mikroobvodu sa môže meniť od 4 do 40V. Výstupné napätie je stabilné – 2,5V.
Počas nastavovania sa namiesto čipu TLC2272 experimentálne použil čip TLC2262. Všetky parametre zostali rovnaké ako špecifikované, neboli pozorované žiadne odchýlky režimov.
Pri testovaní tohto dizajnu sa na napájanie mikroobvodu nedodávalo 6,5 V, ale 5 V. V tomto prípade rezistor R9 = 1,6 k. Napájacia jednotka mikroobvodu bola nahradená jednotkou znázornenou na obr.
Ak čip TLC2272 nie je v obale DIP-8, ale v obale SOIC-8, potom môžete bez prerábania dosky plošných spojov postupovať nasledovne. Od izolovaný materiál pripraví sa substrát - obdĺžnik s rozmermi 20 x 5 mm. Na tento obdĺžnik ho prilepte lepidlom „MOMENT“ „labkami nahor“, t.j. hore nohami, mikroobvod. Umiestnenie mikroobvodu na podložke je znázornené na obr.
Potom sa výsledný „sendvič“ prilepí rovnakým lepidlom na zadnú stranu dosky plošných spojov, pričom sa najskôr odstráni zásuvka DIP-8 (ak bola prispájkovaná). Substrát s mikroobvodom je prilepený, rovnomerne umiestnený medzi kontaktnými plôškami mikroobvodu na doske plošných spojov. Kolík 1 mikroobvodu by mal byť oproti kontaktnej podložke patriacej ku kolíku 1 čipu DA1 alebo by mal byť posunutý o niečo nižšie. Po tejto operácii pomocou ohybných vodičov a spájkovačky spojíme nožičky mikroobvodu a kontaktné plôšky na doske plošných spojov.
Rádioamatéri zhromaždili niekoľko kópií týchto napájacích zdrojov. Všetci začali okamžite pracovať a ukázali požadované výsledky.
Pri vývoji dizajnu sme brali do úvahy lacnú základňu dielov, minimum dielov, jednoduchosť nastavenia a manipulácie, ako aj výstupné parametre, ktoré sú medzi rádioamatérmi najprijateľnejšie.
Zoznam rádioelementov
| Označenie | Typ | Denominácia | Množstvo | Poznámka | Obchod | Môj poznámkový blok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA1 | Operačný zosilňovač | TLC2272 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| VT1 | Bipolárny tranzistor | 2N2222A | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| VT2 | Bipolárny tranzistor | TIP147 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| VT3 | Bipolárny tranzistor | KT815G | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| VD1 | Diódový mostík | RS602 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| VD2, VD3 | Referenčné napätie IC | TL431 | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| VD4 | Dióda vyžarujúca svetlo | AL307B | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| VD5 | Usmerňovacia dióda | 1N4148 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| C1 | Elektrolytický kondenzátor | 10 000 µF 50 V | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| C2 | Kondenzátor | 510 pF | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| C3 | Kondenzátor | 3,3 nF | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| C4 | Kondenzátor | 100 nF | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| C5 | Kondenzátor | 150 nF | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| C6 | Kondenzátor | 470 nF | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R1, R8 | Rezistor | 3 kOhm | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| R2 | Trimmerový odpor | 10 kOhm | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R3 | Rezistor | 4,53 kOhm | 1 | 1% | Do poznámkového bloku | ||
| R4, R6 | Rezistor | 4,7 kOhm | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| R5, R17 | Rezistor | 2 kOhm | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| R7 | Variabilný odpor | 4,7 kOhm | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R9 | Rezistor | 2 kOhm | 1 | výber | Do poznámkového bloku | ||
| R10 | Rezistor | 510 ohmov | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R11 | Trimmerový odpor | 1,5 kOhm | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R12 | Rezistor | 1 kOhm | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R13, R15 | Rezistor | 10 kOhm | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| R14 | Variabilný odpor | 2,2 kOhm | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R16 | Rezistor | 1,3 MOhm | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R18 | Rezistor | 68 ohmov | 1 | 0,5 W | Do poznámkového bloku | ||
| R19 | Rezistor | 300 ohmov | 1 | 0,5 W | Do poznámkového bloku | ||
| R20 | Rezistor | 47 ohmov | 1 | 0,5 W | Do poznámkového bloku | ||
| Rn | Rezistor | 0,2 Ohm | 1 | drôt | Do poznámkového bloku | ||
| TP1 | Transformátor | 100 - 160W | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| FU1 | Poistka | 2 A | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| SA1 | Prepínač | 1 | Do poznámkového bloku | ||||
| Schéma Obr. 4 | |||||||
| DA2 | Stabilizátor | TLE2425 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| VD5 | Usmerňovacia dióda | ||||||
Dobrý deň, používatelia fóra a hostia stránky. Rádiové obvody! Chcieť zostaviť slušný, ale nie príliš drahý a cool zdroj, aby mal všetko a nič to nestálo. Nakoniec som vybral podľa mňa najlepší obvod s reguláciou prúdu a napätia, ktorý pozostáva len z piatich tranzistorov, nerátajúc pár desiatok odporov a kondenzátorov. Napriek tomu funguje spoľahlivo a je vysoko opakovateľný. Táto schéma už bola na stránke recenzovaná, ale s pomocou kolegov sa nám ju podarilo trochu vylepšiť.
Tento obvod som zostavil v pôvodnej podobe a narazil som na jeden nepríjemný problém. Pri nastavovaní prúdu ho nemôžem nastaviť na 0,1 A - najmenej 1,5 A pri R6 0,22 Ohm. Keď som zvýšil odpor R6 na 1,2 Ohmov, prúd pri skrate sa ukázal byť najmenej 0,5 A. Ale teraz sa R6 začal rýchlo a silne zahrievať. Potom som použil malú úpravu a získal oveľa širšiu reguláciu prúdu. Maximálne približne 16 mA. Môžete to urobiť aj zo 120 mA, ak prenesiete koniec rezistora R8 na základňu T4. Pointa je, že pred poklesom napätia rezistora sa pridá pokles B-E prechod a toto dodatočné napätie vám umožňuje otvoriť T5 skôr a v dôsledku toho skôr obmedziť prúd.
Na základe tohto návrhu som vykonal úspešné testy a nakoniec som dostal jednoduchý laboratórny napájací zdroj. Zverejňujem fotografiu môjho laboratórneho zdroja s tromi výstupmi, kde:
- 1-výstup 0-22v
- 2-výstup 0-22v
- 3-výstup +/- 16V
Okrem dosky regulácie výstupného napätia bolo zariadenie doplnené o dosku výkonového filtra s poistkovým blokom. Čo sa nakoniec stalo - pozri nižšie.
Mnohí už vedia, že mám slabosť pre všetky druhy zdrojov, no tu je recenzia dva v jednom. Tentokrát bude recenzia rádiového konštruktéra, ktorý umožňuje zostaviť základ pre laboratórny zdroj a variant jeho reálnej implementácie.
Upozorňujem, fotiek a textu bude veľa, tak sa zásobte kávou :)
Najprv vám trochu vysvetlím, čo to je a prečo.
Takmer všetci rádioamatéri používajú vo svojej práci niečo ako laboratórny zdroj energie. Či už je to zložité so softvérovým ovládaním alebo úplne jednoduché na LM317, stále robí takmer to isté, napája rôzne záťaže pri práci s nimi.
Laboratórne napájacie zdroje sú rozdelené do troch hlavných typov.
So stabilizáciou pulzu.
S lineárnou stabilizáciou
Hybrid.
Medzi prvé patrí pulz riadený blok zdroj, alebo len spínaný zdroj so znižovacím PWM meničom. Pre tieto napájacie zdroje som už preskúmal niekoľko možností. , .
Výhody - vysoký výkon s malými rozmermi, výborná účinnosť.
Nevýhody - RF zvlnenie, prítomnosť kapacitných kondenzátorov na výstupe
Tie nemajú na doske žiadne PWM meniče, celá regulácia prebieha lineárne, kde sa prebytočná energia jednoducho rozptýli na ovládacom prvku.
Plusy - Prakticky úplná absencia zvlnenie, nie sú potrebné výstupné kondenzátory (takmer).
Nevýhody - účinnosť, hmotnosť, veľkosť.
Tretí je kombináciou buď prvého typu s druhým, potom je lineárny stabilizátor napájaný slave buck PWM meničom (napätie na výstupe PWM meniča je vždy udržiavané na úrovni o niečo vyššej ako výstup, ostatné je regulovaný tranzistorom pracujúcim v lineárnom režime.
Alebo ide o lineárny zdroj, ale transformátor má niekoľko vinutí, ktoré spínajú podľa potreby, čím sa znižujú straty na ovládacom prvku.
Táto schéma má len jednu nevýhodu, zložitosť, ktorá je vyššia ako pri prvých dvoch možnostiach.
Dnes si povieme niečo o druhom type zdroja, s regulačným prvkom pracujúcim v lineárnom režime. Ale pozrime sa na tento zdroj na príklade dizajnéra, zdá sa mi, že by to malo byť ešte zaujímavejšie. Koniec koncov, podľa môjho názoru je to dobrý začiatok pre začínajúceho rádioamatéra na zostavenie jedného z hlavných zariadení.
No, alebo ako sa hovorí, správny zdroj musí byť ťažký :)
Táto recenzia je zameraná skôr na začiatočníkov, skúsení súdruhovia v nej pravdepodobne nenájdu niečo užitočné.
Na recenziu som si objednal stavebnicu, ktorá umožňuje zostaviť hlavnú časť laboratórneho zdroja.
Hlavné charakteristiky sú nasledovné (z tých, ktoré uvádza obchod):
Vstupné napätie - 24 V AC
Výstupné napätie nastaviteľné - 0-30 V DC.
Výstupný prúd nastaviteľný - 2mA - 3A
Zvlnenie výstupného napätia - 0,01%
Rozmery dosky s plošnými spojmi sú 80x80mm.
Trochu o balení.
Návrhár prišiel v obyčajnej igelitke, zabalenej v mäkkom materiáli.
Vnútri, v antistatickom vrecku na zips, boli všetky potrebné komponenty vrátane dosky plošných spojov. 
Vo vnútri bolo všetko neporiadok, ale nič nebolo poškodené, doska plošných spojov čiastočne chránila rádiové komponenty. 
Nebudem uvádzať všetko, čo je súčasťou súpravy, je to jednoduchšie urobiť neskôr počas recenzie, len poviem, že som mal všetkého dosť, dokonca aj niečo, čo zostalo. 
Trochu o doske plošných spojov.
Kvalita je vynikajúca, obvod nie je súčasťou súpravy, ale všetky hodnotenia sú vyznačené na doske.
Doska je obojstranná, prekrytá ochrannou maskou. 
Náter dosky, cínovanie, aj samotná kvalita DPS je výborná.
Záplatu z tesnenia sa mi podarilo odtrhnúť len na jednom mieste, a to potom, čo som sa pokúsil prispájkovať neoriginálny diel (prečo, to sa dozvieme neskôr).
Podľa mňa je to pre začínajúceho rádioamatéra to najlepšie, ťažko to pokaziť. 
Pred inštaláciou som nakreslil schému tohto zdroja. 
Schéma je celkom premyslená, aj keď nie bez nedostatkov, ale v procese vám o nich poviem.
V diagrame je viditeľných niekoľko hlavných uzlov; oddelil som ich farbou.
Zelená - jednotka regulácie a stabilizácie napätia
Červená - prúdová regulačná a stabilizačná jednotka
Fialová - indikačná jednotka pre prepnutie do režimu stabilizácie prúdu
Modrá - zdroj referenčného napätia.
Samostatne existujú:
1. Vstupný diódový mostík a filtračný kondenzátor
2. Jednotka riadenia výkonu na tranzistoroch VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistore VT3, vypnutie výstupu, kým nie je napájanie operačných zosilňovačov normálne
4. Stabilizátor výkonu ventilátora, postavený na čipe 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednotka na vytvorenie záporného pólu napájacieho zdroja operačných zosilňovačov. Vďaka prítomnosti tejto jednotky nebude napájací zdroj fungovať iba na jednosmerný prúd, ale je potrebný striedavý prúd z transformátora.
6. Výstupný kondenzátor C9, VD9, výstupná ochranná dióda. 
Najprv popíšem výhody a nevýhody obvodového riešenia.
Pros -
Je pekné mať stabilizátor na napájanie ventilátora, ale ventilátor potrebuje 24 voltov.
Som veľmi spokojný s prítomnosťou zdroja energie so zápornou polaritou, čo výrazne zlepšuje fungovanie napájacieho zdroja pri prúdoch a napätiach blízkych nule.
Kvôli prítomnosti zdroja so zápornou polaritou bola do obvodu zavedená ochrana, pokiaľ nie je napätie, výstup napájania sa vypne.
Napájací zdroj obsahuje zdroj referenčného napätia 5,1 V, čo umožnilo nielen správne regulovať výstupné napätie a prúd (s týmto obvodom sú napätie a prúd regulované od nuly po maximum lineárne, bez „hrbov“ a „poklesov“ pri extrémnych hodnotách), ale umožňuje ovládať aj externé napájanie, jednoducho zmením riadiace napätie.
Výstupný kondenzátor má veľmi malú kapacitu, čo vám umožňuje bezpečne testovať LED diódy, nedôjde k prúdovému rázu, kým sa výstupný kondenzátor nevybije a zdroj neprejde do režimu stabilizácie prúdu.
Výstupná dióda je potrebná na ochranu zdroja pred dodaním napätia s prepólovaním na jeho výstup. Je pravda, že dióda je príliš slabá, je lepšie ju nahradiť inou.
Mínusy.
Bočník na meranie prúdu má príliš vysoký odpor, preto sa na ňom pri prevádzke so zaťažovacím prúdom 3 A generuje asi 4,5 W tepla. Rezistor je navrhnutý pre 5 Wattov, ale zahrievanie je veľmi vysoké.
Vstupný diódový mostík je tvorený 3 ampérovými diódami. Je dobré mať aspoň 5 ampérov, keďže prúd diódami v takomto obvode je rovný 1,4 výstupu, takže v prevádzke môže byť prúd cez ne 4,2 ampérov a samotné diódy sú dimenzované na 3 ampéry. . Situáciu uľahčuje len to, že dvojice diód v mostíku fungujú striedavo, no stále to nie je úplne správne.
Veľkým mínusom je, že čínski inžinieri pri výbere operačných zosilňovačov zvolili operačný zosilňovač s maximálnym napätím 36 voltov, ale nemysleli si, že obvod má záporný zdroj napätia a vstupné napätie v tejto verzii bolo obmedzené na 31 Volty (36-5 = 31 ). Pri vstupe 24 voltov AC bude jednosmerný prúd približne 32-33 voltov.
Tie. Operačné zosilňovače budú pracovať v extrémnom režime (36 je maximum, štandardných 30).
O kladoch a záporoch, ako aj o modernizácii si poviem neskôr, ale teraz prejdem k samotnej montáži.
Najprv si rozložme všetko, čo je súčasťou súpravy. To uľahčí montáž a bude jednoducho jasnejšie vidieť, čo už je nainštalované a čo zostáva. 
Odporúčam začať montáž s najnižšími prvkami, pretože ak najskôr namontujete vysoké, potom bude nepohodlné inštalovať neskôr nízke.
Je tiež lepšie začať inštaláciou tých komponentov, ktoré sú viac rovnaké.
Začnem odpormi, a to budú odpory 10 kOhm.
Rezistory sú kvalitné a majú presnosť 1%.
Pár slov o rezistoroch. Rezistory sú farebne označené. Mnohým sa to môže zdať nepohodlné. V skutočnosti je to lepšie ako alfanumerické označenia, pretože označenia sú viditeľné v akejkoľvek polohe odporu.
Nenechajte sa zastrašiť farebným kódovaním, počiatočná fáza môžete ho použiť a časom sa to bude dať určiť aj bez neho.
Aby ste pochopili a pohodlne pracovali s takýmito komponentmi, stačí si zapamätať dve veci, ktoré budú užitočné pre začínajúceho rádioamatéra v živote.
1. Desať základných farieb označovania
2. Sériové hodnoty, nie sú veľmi užitočné pri práci s presnými odpormi série E48 a E96, ale takéto odpory sú oveľa menej bežné.
Každý rádioamatér so skúsenosťami ich vymenuje jednoducho spamäti.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všetky ostatné nominálne hodnoty sa vynásobia 10, 100 atď. Napríklad 22k, 360k, 39Ohm.
Čo tieto informácie poskytujú?
A dáva to, že ak je rezistor série E24, potom napríklad kombinácia farieb -
Modrá + zelená + žltá je v ňom nemožná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žltá - x10000
tie. Podľa výpočtov to vychádza na 650k, ale v sérii E24 taká hodnota nie je, je tam buď 620 alebo 680, čo znamená, že buď bola farba rozpoznaná nesprávne, alebo bola zmenená, alebo rezistor nie je v séria E24, ale tá druhá je zriedkavá.
Dobre, dosť teórie, poďme ďalej.
Pred inštaláciou vytvarujem vodiče odporu, zvyčajne pomocou pinzety, ale niektorí ľudia na to používajú malé domáce zariadenie.
Neponáhľame sa vyhadzovať odrezky vôdzky, niekedy sa môžu skokanom hodiť. 
Po stanovení hlavného množstva som dosiahol jednotlivé odpory.
Tu to môže byť ťažšie, budete sa musieť častejšie zaoberať denomináciami. 
Súčiastky nespájkujem hneď, ale jednoducho ich zahryznem a ohnem vodiče, najskôr ich ohryzem a potom ohnem.
To sa robí veľmi jednoducho, doska sa drží v ľavej ruke (ak ste pravák) a súčasne sa stláča inštalovaný komponent.
IN pravá ruka Existujú bočné rezáky, odhryzneme olova (niekedy aj niekoľko komponentov naraz), a hneď ohneme olova bočnou hranou bočných nožov.
To všetko sa robí veľmi rýchlo, po chvíli je to už automatické. 
Teraz sme dosiahli posledný malý odpor, hodnota požadovaného a toho, čo zostalo, sú rovnaké, čo nie je zlé :) 
Po inštalácii odporov prejdeme k diódam a zenerovým diódam.
Sú tu štyri malé diódy, sú to populárne 4148, dve zenerove diódy po 5,1 V, takže je veľmi ťažké sa zmiasť.
Používame ho aj na vytváranie záverov. 
Na doske je katóda označená pruhom, rovnako ako na diódach a zenerových diódach. 
Doska má síce ochrannú masku, ale aj tak odporúčam ohýbať vývody, aby nepadali na susedné dráhy, na fotke je vývod diódy ohnutý smerom od dráhy. 
Zenerove diódy na doske sú tiež označené ako 5V1. 
V obvode nie je príliš veľa keramických kondenzátorov, ale ich označenie môže zmiasť začínajúceho rádioamatéra. Mimochodom, poslúcha aj sériu E24.
Prvé dve číslice predstavujú nominálnu hodnotu v pikofaradách.
Tretia číslica je počet núl, ktoré je potrebné pridať k nominálnej hodnote
Tie. napríklad 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF alebo 100 nF alebo 0,1 uF
224 - 220 000 pF alebo 220 nF alebo 0,22 uF 
Bol nainštalovaný hlavný počet pasívnych prvkov. 
Potom prejdeme k inštalácii operačných zosilňovačov.
Asi by som doporučoval do nich dokúpiť pätice, no spájkoval som ich tak ako sú.
Na doske, ako aj na samotnom čipe je označený prvý kolík.
Zvyšné závery sa počítajú proti smeru hodinových ručičiek.
Na fotografii je znázornené miesto pre operačný zosilňovač a spôsob jeho inštalácie. 
Pri mikroobvodoch neohýbam všetky kolíky, ale iba pár, zvyčajne sú to vonkajšie kolíky diagonálne.
No, je lepšie ich uhryznúť tak, aby trčali asi 1 mm nad doskou. 
To je všetko, teraz môžete prejsť na spájkovanie.
Používam úplne obyčajnú spájkovačku s reguláciou teploty, ale úplne postačuje bežná spájkovačka s výkonom okolo 25-30 wattov.
Spájkujte tavidlom s priemerom 1 mm. Značku spájky konkrétne neuvádzam, keďže spájka na cievke nie je originál (originálne cievky vážia 1 kg) a jej názov bude poznať len málokto. 
Ako som písal vyššie, doska je kvalitná, spájkuje sa veľmi ľahko, nepoužil som žiadne tavidlá, stačí len to, čo je v spájke, len treba pamätať na občasné striasanie prebytočného taviva z hrotu. 
Tu som urobil fotografiu s príkladom dobrého spájkovania a nie tak dobrého.
Dobrá spájka by mala vyzerať ako malá kvapôčka obklopujúca koncovku.
Na fotografii je však niekoľko miest, kde zjavne nie je dostatok spájky. Stane sa tak na obojstrannej doske s pokovovaním (kde do otvoru zateká aj spájka), ale na jednostrannej doske sa to nedá, časom môže takéto spájkovanie „odpadnúť“. 
Vývody tranzistorov je tiež potrebné vopred vytvarovať, a to tak, aby sa vývod nedeformoval v blízkosti základne puzdra (starší si pamätajú na legendárny KT315, ktorého vývody sa veľmi radi odlamovali).
Výkonné komponenty tvarujem trochu inak. Lisovanie sa robí tak, že súčiastka stojí nad doskou, v takom prípade prenesie na dosku menej tepla a nezničí ju. 
Takto vyzerajú tvarované výkonné odpory na doske.
Všetky súčiastky boli spájkované iba zospodu, spájka, ktorú vidíte na vrchnej strane dosky, prenikla cez otvor vďaka kapilárnemu efektu. Je vhodné spájkovať tak, aby spájka prenikla trochu nahor, zvýši sa tým spoľahlivosť spájkovania a pri ťažkých súčiastkach ich lepšia stabilita. 
Ak som predtým tvaroval svorky komponentov pomocou pinzety, potom pre diódy už budete potrebovať malé kliešte s úzkymi čeľusťami.
Závery sú vytvorené približne rovnakým spôsobom ako pre odpory. 
Počas inštalácie však existujú rozdiely.
Ak pri komponentoch s tenkými vodičmi nastane najskôr inštalácia, potom dôjde k prehryznutiu, potom pri diódach je opak pravdou. Takéto olovo po zahryznutí jednoducho neohnete, preto najprv olovo ohneme, potom odhryzneme prebytok. 
Pohonná jednotka je zostavená pomocou dvoch tranzistorov zapojených podľa Darlingtonovho obvodu.
Jeden z tranzistorov je inštalovaný na malom radiátore, najlepšie cez tepelnú pastu.
Súprava obsahuje štyri skrutky M3, jedna je tu. 
Pár fotiek takmer spájkovanej dosky. Inštaláciu svorkovníc a ďalších komponentov popisovať nebudem, je intuitívna a je viditeľná z fotografie.
Mimochodom, pokiaľ ide o svorkovnice, doska má svorkovnice na pripojenie vstupu, výstupu a napájania ventilátora. 
Dosku som ešte neumýval, aj keď v tejto fáze to robím často.
Je to spôsobené tým, že bude ešte malá časť, ktorú treba dokončiť. 
Po hlavnej montážnej fáze nám zostanú nasledujúce komponenty.
Výkonný tranzistor
Dva variabilné odpory
Dva konektory pre inštaláciu dosky
Dva konektory s drôtmi, mimochodom drôty sú veľmi mäkké, ale malého prierezu.
Tri skrutky. 
Pôvodne mal výrobca v úmysle umiestniť variabilné odpory na samotnú dosku, ale sú umiestnené tak nepohodlne, že som sa ani neobťažoval ich spájkovať a ukázal som ich len ako príklad.
Sú veľmi blízko a bude mimoriadne nepohodlné sa prispôsobovať, aj keď je to možné. 
Ale ďakujem, že ste nezabudli zahrnúť vodiče s konektormi, je to oveľa pohodlnejšie.
V tejto forme môžu byť rezistory umiestnené na prednom paneli zariadenia a doska môže byť inštalovaná na vhodnom mieste.
Zároveň som prispájkoval výkonný tranzistor. Toto je obyčajný bipolárny tranzistor, ale má maximálny stratový výkon až 100 wattov (samozrejme, keď je nainštalovaný na radiátor).
Zostali tri skrutky, ani nerozumiem, kde ich použiť, ak sú v rohoch dosky, potom sú potrebné štyri, ak pripájate výkonný tranzistor, potom sú krátke, vo všeobecnosti je to záhada. 
Dosku je možné napájať z akéhokoľvek transformátora s výstupným napätím do 22 Voltov (v špecifikáciách je uvedené 24, ale vyššie som vysvetlil, prečo takéto napätie nemožno použiť).
K zosilňovaču Romantic som sa rozhodol použiť transformátor, ktorý mi dlho ležal. Prečo za a nie od a pretože ešte nikde nestála :)
Tento transformátor má dve výstupné výkonové vinutia 21 V, dve pomocné vinutia 16 V a tieniace vinutie.
Napätie je udávané pre vstup 220, ale keďže už máme štandard 230, výstupné napätia budú o niečo vyššie.
Vypočítaný výkon transformátora je asi 100 wattov.
Paralelizoval som výstupné výkonové vinutia, aby som získal väčší prúd. Samozrejme bolo možné použiť usmerňovací obvod s dvomi diódami, ale to by nefungovalo lepšie, tak som to nechal tak. 
Pre tých, ktorí nevedia, ako určiť výkon transformátora, som urobil krátke video.
Prvá skúšobná prevádzka. Na tranzistor som nainštaloval malý chladič, ale aj v tejto podobe sa dosť zahrievalo, keďže napájanie je lineárne.
Úprava prúdu a napätia prebieha bez problémov, všetko fungovalo hneď, takže už teraz môžem tohto dizajnéra plne odporučiť.
Prvá fotografia je stabilizácia napätia, druhá je prúd. 
Najprv som skontroloval, čo vyvedie transformátor po usmernení, keďže to určuje maximálne výstupné napätie.
Mám asi 25 voltov, nie veľa. Kapacita filtračného kondenzátora je 3300 μF, odporučil by som ju zvýšiť, ale aj v tejto podobe je zariadenie celkom funkčné. 
Keďže pre ďalšie testovanie bolo potrebné použiť bežný radiátor, pristúpil som k montáži celej budúcej konštrukcie, keďže inštalácia radiátora závisela od zamýšľaného dizajnu.
Rozhodol som sa použiť radiátor Igloo7200, ktorý som mal položený. Podľa výrobcu je takýto radiátor schopný odviesť až 90 wattov tepla. 
Zariadenie bude využívať puzdro Z2A založené na myšlienke poľskej výroby, cena bude približne 3 doláre. 
Pôvodne som sa chcel vzdialiť od prípadu, ktorý už mojich čitateľov omrzel, v ktorom zbieram všelijaké elektronické veci.
Aby som to urobil, vybral som si o niečo menšie puzdro a kúpil som si ventilátor so sieťkou, ale nezmestila som doň všetku náplň, tak som si kúpil druhé puzdro, a teda aj druhý ventilátor.
V oboch prípadoch som si kúpil ventilátory Sunon, veľmi sa mi páčia produkty tejto firmy a v oboch prípadoch som si kúpil ventilátory 24 Volt. 
Takto som plánoval osadiť radiátor, dosku a transformátor. Zostáva dokonca malý priestor na roztiahnutie náplne.
Ventilátor sa nedalo nijako dostať dovnútra, a tak bolo rozhodnuté umiestniť ho von. 
Označíme montážne otvory, vyrežeme závity a priskrutkujeme ich na montáž. 
Keďže vybrané puzdro má vnútornú výšku 80mm a tento rozmer má aj doska, zabezpečil som radiátor tak, aby doska bola symetrická vzhľadom na radiátor. 
Vývody výkonného tranzistora je tiež potrebné mierne tvarovať, aby sa nedeformovali pri pritláčaní tranzistora na žiarič. 
Malá odbočka.
Z nejakého dôvodu výrobca myslel na miesto na inštaláciu pomerne malého radiátora, preto sa pri inštalácii normálneho ukazuje, že stabilizátor výkonu ventilátora a konektor na jeho pripojenie prekážajú.
Musel som ich odspájkovať a miesto kde boli prelepiť páskou, aby nebolo napojenie na radiátor, keďže je na ňom napätie. 
Prebytočnú pásku na zadnej strane som odstrihla, inak by to dopadlo úplne lajdácky, urobíme to podľa Feng Shui :) 
Takto vyzerá plošný spoj s konečne osadeným chladičom, tranzistor sa inštaluje pomocou teplovodivej pasty a je lepšie použiť dobrú teplovodivú pastu, keďže tranzistor odvádza výkon porovnateľný s výkonným procesorom, t.j. približne 90 wattov.
Zároveň som hneď urobil dieru na osadenie dosky regulátora otáčok ventilátora, ktorú bolo treba nakoniec aj tak prevŕtať :) 
Na nastavenie nuly som odskrutkoval oba gombíky do krajnej ľavej polohy, vypol záťaž a nastavil výstup na nulu. Teraz bude výstupné napätie regulované od nuly. 
Ďalej sú niektoré testy.
Skontroloval som presnosť udržiavania výstupného napätia.
Voľnobeh, napätie 10,00 V
1. Záťažový prúd 1 Ampér, napätie 10,00 Voltov
2. Záťažový prúd 2 A, napätie 9,99 V
3. Záťažový prúd 3 ampéry, napätie 9,98 voltov.
4. Záťažový prúd 3,97 ampérov, napätie 9,97 voltov.
Charakteristiky sú celkom dobré, ak je to potrebné, môžu sa ešte trochu zlepšiť zmenou bodu pripojenia odporov spätnej väzby napätia, ale pre mňa to stačí. 
Skontroloval som aj úroveň zvlnenia, test prebehol pri prúde 3A a výstupnom napätí 10V 
Úroveň zvlnenia bola asi 15 mV, čo je veľmi dobré, ale myslel som si, že v skutočnosti vlnenie zobrazené na snímke obrazovky pochádza skôr z elektronickej záťaže ako zo samotného napájacieho zdroja. 
Potom som začal s montážou samotného zariadenia ako celku.
Začal som inštaláciou radiátora s napájacou doskou.
Za týmto účelom som označil miesto inštalácie ventilátora a napájacieho konektora.
Otvor bol označený nie celkom okrúhly, s malými „rezmi“ v hornej a dolnej časti, ktoré sú potrebné na zvýšenie pevnosti zadného panelu po vyrezaní otvoru.
Najväčším problémom sú zvyčajne otvory zložitého tvaru, napríklad pre napájací konektor. 
Z veľkej kopy malých je vyrezaná veľká diera :)
Vrták + 1mm vrták robí niekedy zázraky.
Vŕtame diery, veľa dier. Môže sa to zdať zdĺhavé a únavné. Nie, naopak, je to veľmi rýchle, úplné navŕtanie panelu trvá asi 3 minúty. 
Potom zvyčajne nastavím vrták trochu väčší, napríklad 1,2-1,3 mm, a prechádzam ním ako frézou, dostanem rez takto: 
Potom vezmeme do rúk malý nôž a vyčistíme vzniknuté dierky, zároveň plast trochu orežeme, ak je dierka o niečo menšia. Plast je pomerne mäkký, takže sa s ním pohodlne pracuje. 
Poslednou fázou prípravy je vyvŕtanie montážnych otvorov, môžeme povedať, že hlavná práca na zadnom paneli je hotová. 
Radiátor nainštalujeme s doskou a ventilátorom, vyskúšame výsledný výsledok a ak je to potrebné, „dokončíme ho pilníkom“. 
Takmer na začiatku som spomínal revíziu.
Trochu na tom popracujem.
Pre začiatok som sa rozhodol nahradiť pôvodné diódy vo vstupnom diódovom mostíku Schottkyho diódami, na čo som si kúpil štyri kusy 31DQ06. a potom som zopakoval chybu vývojárov dosky, že zotrvačnosťou kupovali diódy na rovnaký prúd, ale na vyšší to bolo potrebné. Napriek tomu bude zahrievanie diód menšie, pretože pokles na Schottkyho diódach je menší ako na konvenčných.
Po druhé, rozhodol som sa vymeniť šunt. Nebola som spokojná nielen s tým, že sa hreje ako žehlička, ale ani s tým, že klesá cca 1,5 Volta, čo sa dá použiť (v zmysle záťaže). Aby som to urobil, vzal som dva domáce odpory 0,27 Ohm 1% (to tiež zlepší stabilitu). Prečo to vývojári neurobili, nie je jasné, cena riešenia je úplne rovnaká ako vo verzii s natívnym odporom 0,47 Ohm.
No skôr ako doplnok som sa rozhodol vymeniť pôvodný filtračný kondenzátor 3300 µF za kvalitnejší a priestrannejší Capxon 10000 µF... 
Takto vyzerá výsledný dizajn s vymenenými komponentmi a nainštalovanou doskou tepelného riadenia ventilátora.
Ukázalo sa, že je to malá kolektívna farma a okrem toho som pri inštalácii výkonných odporov náhodne odtrhol jedno miesto na doske. Vo všeobecnosti bolo možné bezpečne použiť menej výkonné odpory, napríklad jeden 2-wattový odpor, len som ho nemal na sklade. 
Na spodok pribudlo aj pár komponentov.
3,9k rezistor, rovnobežný s vonkajšími kontaktmi konektora na pripojenie odporu na reguláciu prúdu. Je potrebné znížiť regulačné napätie, pretože napätie na bočníku je teraz iné.
Pár 0,22 µF kondenzátorov, jeden paralelne s výstupom z prúdového riadiaceho odporu, aby sa znížilo rušenie, druhý je jednoducho na výstupe napájacieho zdroja, nie je zvlášť potrebný, len som omylom vybral pár naraz a rozhodol sa použiť oboje. 
Celá výkonová časť je pripojená a na transformátore je nainštalovaná doska s diódovým mostíkom a kondenzátorom na napájanie indikátora napätia.
Celkovo je táto doska v súčasnej verzii voliteľná, ale nemohol som zdvihnúť ruku, aby som napájal indikátor z maximálnych 30 voltov a rozhodol som sa použiť ďalšie 16 voltové vinutie. 
Na usporiadanie predného panela boli použité nasledujúce komponenty:
Svorky na pripojenie záťaže
Pár kovových rukovätí
Vypínač
Červený filter, deklarovaný ako filter pre puzdrá KM35
Na označenie prúdu a napätia som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi ostala po napísaní jednej z recenzií. Ale s malými ukazovateľmi som sa neuspokojil a preto sa kúpili väčšie s výškou číslic 14mm a k nim sa vyrobil plošný spoj.
Vo všeobecnosti je toto riešenie dočasné, ale chcel som to urobiť opatrne aj dočasne. 
Niekoľko fáz prípravy predného panelu.
1. Nakreslite rozloženie predného panela v plnej veľkosti (používam obvyklé rozloženie Sprint). Výhodou použitia rovnakých korpusov je, že sa môžete pripraviť nový panel veľmi jednoduché, pretože požadované rozmery sú už známe.
Výtlačok priložíme na predný panel a v rohoch štvorcových/obdĺžnikových otvorov vyvŕtame otvory na označenie s priemerom 1 mm. Rovnakým vrtákom vyvŕtajte stredy zostávajúcich otvorov.
2. Pomocou vzniknutých otvorov si označíme miesta rezu. Nástroj meníme na tenkú kotúčovú rezačku.
3. Striháme rovné línie, vpredu vo veľkosti, vzadu trochu väčšie, aby bol strih čo najkompletnejší.
4. Vylomte narezané kúsky plastu. Väčšinou ich nevyhadzujem, lebo ešte môžu byť užitočné. 
Rovnakým spôsobom ako pripravujeme zadný panel, spracujeme výsledné otvory pomocou noža.
Odporúčam vŕtať otvory s väčším priemerom, „nehryzie“ plast. 
Vyskúšame, čo sme dostali, a v prípade potreby to upravíme pomocou ihlového pilníka.
Musel som mierne rozšíriť otvor na vypínač. 
Ako som písal vyššie, na displej som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi zostala z jednej z predchádzajúcich recenzií. Vo všeobecnosti je to veľmi zlé rozhodnutie, ale je to viac než vhodné pre dočasnú možnosť, neskôr vysvetlím prečo.
Odpájame indikátory a konektory z dosky, nazývame staré indikátory a nové.
Vypísal som pinout oboch indikátorov, aby som sa nemýlil.
V natívnej verzii boli použité štvormiestne ukazovatele, ja som použil trojmiestne. keďže sa mi už nezmestila do okna. Ale keďže štvrtá číslica je potrebná len na zobrazenie písmena A alebo U, ich strata nie je kritická.
Medzi indikátory som umiestnil LED diódu označujúcu režim obmedzenia prúdu. 
Pripravím si všetko potrebné, prispájkujem 50 mOhm rezistor zo starej dosky, ktorý sa bude používať ako doteraz, ako prúdovo merací bočník.
Toto je problém tohto shuntu. Faktom je, že pri tejto možnosti budem mať úbytok napätia na výstupe 50 mV na každý 1 Ampér záťažového prúdu.
Existujú dva spôsoby, ako sa tohto problému zbaviť: použite dva samostatné merače prúdu a napätia a súčasne napájajte voltmeter zo samostatného zdroja energie.
Druhým spôsobom je inštalácia bočníka na kladný pól napájacieho zdroja. Obe možnosti mi ako dočasné riešenie nevyhovovali, a tak som sa rozhodol šliapnuť po krku môjmu perfekcionizmu a spraviť si zjednodušenú verziu, no zďaleka nie najlepšiu. 
Pre návrh som použil montážne stĺpiky, ktoré zostali z dosky DC-DC meniča.
S nimi som získal veľmi pohodlný dizajn: indikačná doska je pripevnená k doske ampérvoltmetra, ktorá je zase pripevnená k napájacej svorkovnici.
dopadlo to ešte lepšie ako som čakal :)
Na silovú svorkovnicu som umiestnil aj šunt na meranie prúdu. 
Výsledný dizajn predného panela. 
A potom som si spomenul, že som zabudol nainštalovať výkonnejšiu ochrannú diódu. Neskôr som to musel spájkovať. Použil som diódu, ktorá zostala pri výmene diód vo vstupnom mostíku dosky.
Samozrejme, bolo by pekné pridať poistku, ale tá už v tejto verzii nie je. 
Rozhodol som sa však nainštalovať lepšie odpory na reguláciu prúdu a napätia, ako navrhuje výrobca.
Pôvodné sú celkom kvalitné a chodia bez problémov, ale ide o obyčajné odpory a podľa mňa by laboratórny zdroj mal vedieť presnejšie upraviť výstupné napätie a prúd.
Už keď som rozmýšľal nad objednaním dosky zdroja, videl som ich v obchode a objednal som si ich na recenziu, hlavne že mali rovnaké hodnotenie. 
Vo všeobecnosti na takéto účely zvyčajne používam iné odpory; kombinujú dva odpory v sebe na hrubé a hladké nastavenie, ale v poslednej dobe ich nemôžem nájsť v predaji.
Pozná niekto ich importované analógy? 
Rezistory sú pomerne vysokej kvality, uhol natočenia je 3600 stupňov alebo jednoducho - 10 plných otáčok, čo poskytuje zmenu 3 voltov alebo 0,3 ampérov na 1 otáčku.
Pri takýchto rezistoroch je presnosť nastavenia približne 11-krát presnejšia ako pri klasických. 
Nové odpory v porovnaní s pôvodnými, veľkosť je určite pôsobivá.
Po ceste som trochu skrátil vodiče k rezistorom, malo by to zlepšiť odolnosť proti hluku. 
Všetko som zbalil do kufríka, v zásade tam ešte aj trochu miesta zostalo, je kam rásť :) 
Tieniace vinutie som pripojil na uzemňovací vodič konektora, dosky doplnkové jedlo umiestnené priamo na svorkách transformátora, to samozrejme nie je veľmi elegantné, ale zatiaľ som neprišiel na inú možnosť. 
Po montáži skontrolujte. Všetko sa spustilo takmer prvýkrát, omylom som si pomýlil dve číslice na ukazovateli a dlho som nemohol pochopiť, čo je s nastavením zlé, po prepnutí bolo všetko tak, ako má. 
Poslednou etapou je lepenie filtra, inštalácia rukovätí a montáž tela.
Filter má po obvode tenší okraj, hlavná časť je zapustená do okienka puzdra a tenšia časť je prilepená obojstrannou páskou.
Rukoväte boli pôvodne navrhnuté pre priemer hriadeľa 6,3 mm (ak sa nepletiem), nové rezistory majú tenší hriadeľ, takže som musel na hriadeľ naniesť niekoľko vrstiev tepelne zmršťovacej.
Rozhodol som sa, že zatiaľ nebudem žiadnym spôsobom navrhovať predný panel a sú na to dva dôvody:
1. Ovládanie je také intuitívne, že v nápisoch zatiaľ nie je žiadny konkrétny bod.
2. Plánujem upraviť tento zdroj, takže zmeny v dizajne predného panelu sú možné. 
Pár fotiek výsledného dizajnu.
Čelný pohľad: 
Pohľad zozadu.
Pozorní čitatelia si pravdepodobne všimli, že ventilátor je umiestnený tak, že vyfukuje horúci vzduch von z puzdra a nie pumpuje studený vzduch medzi rebrá chladiča.
Rozhodol som sa to urobiť, pretože radiátor je o niečo menší na výšku ako puzdro a aby sa dovnútra nedostal horúci vzduch, nainštaloval som ventilátor naopak. To samozrejme výrazne znižuje účinnosť odvodu tepla, ale umožňuje trochu vetrať priestor vo vnútri napájacieho zdroja.
Dodatočne by som odporučil urobiť niekoľko otvorov v spodnej časti spodnej polovice tela, ale to je skôr doplnok. 
Po všetkých úpravách som skončil s o niečo menším prúdom ako v pôvodnej verzii a bol asi 3,35 ampérov. 
Pokúsim sa teda popísať výhody a nevýhody tejto dosky.
klady
Vynikajúce spracovanie.
Takmer správny návrh obvodu zariadenia.
Kompletná sada dielov na zostavenie dosky stabilizátora napájania
Vhodné pre začínajúcich rádioamatérov.
V minimálnej forme navyše vyžaduje len transformátor a radiátor, v pokročilejšej forme aj ampérvoltmeter.
Po zložení plne funkčné, aj keď s niektorými nuansami.
Žiadne kapacitné kondenzátory na výstupe zdroja, bezpečné pri testovaní LED diód atď.
Mínusy
Typ operačného zosilňovača je nesprávne zvolený, preto musí byť rozsah vstupného napätia obmedzený na 22 voltov.
Nie veľmi vhodná hodnota rezistora na meranie prúdu. Funguje vo svojom normálnom tepelnom režime, ale je lepšie ho vymeniť, pretože zahrievanie je veľmi vysoké a môže poškodiť okolité komponenty.
Vstupný diódový mostík funguje na maximum, je lepšie vymeniť diódy za výkonnejšie
Môj názor. Počas procesu montáže som nadobudol dojem, že obvod vyvíjali dvaja Iný ľudia, jedna uplatnená správny princíp nastavenie, zdroj referenčného napätia, zdroj napätia so zápornou polaritou, ochrana. Druhý na tento účel nesprávne zvolil bočník, operačné zosilňovače a diódový mostík.
Konštrukcia obvodu zariadenia sa mi veľmi páčila a v sekcii úprav som chcel najskôr vymeniť operačné zosilňovače, dokonca som si kúpil mikroobvody s maximálnym prevádzkovým napätím 40 voltov, ale potom som zmenil názor na úpravy. ale inak je riesenie celkom spravne, nastavenie plynule a linearne. Samozrejmosťou je kúrenie, bez toho sa nedá žiť. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o mňa, je to veľmi dobrý a užitočný konštruktér pre začínajúceho rádioamatéra.
Určite sa nájdu ľudia, ktorí napíšu, že je jednoduchšie kúpiť hotový, ale myslím si, že zložiť si ho svojpomocne je jednak zaujímavejšie (to je asi najdôležitejšie), tak aj užitočnejšie. Navyše veľa ľudí má doma celkom ľahko transformátor a radiátor zo starého procesora a nejakú krabicu.
Už v procese písania recenzie som mal ešte silnejší pocit, že táto recenzia bude začiatkom série recenzií venovaných lineárnemu napájaniu; mám myšlienky na zlepšenie -
1. Prevod indikačného a riadiaceho obvodu do digitálnej verzie, prípadne s prepojením na počítač
2. Výmena operačných zosilňovačov za vysokonapäťové (ešte neviem aké)
3. Po výmene operačného zosilňovača chcem urobiť dva automatické spínacie stupne a rozšíriť rozsah výstupného napätia.
4. Zmeňte princíp merania prúdu v zobrazovacom zariadení tak, aby nedochádzalo k poklesu napätia pri záťaži.
5. Pridajte možnosť vypnúť výstupné napätie tlačidlom.
To je asi všetko. Možno si ešte niečo zapamätám a niečo doplním, ale skôr sa teším na komentáre s otázkami.
Plánujeme tiež venovať niekoľko ďalších recenzií dizajnérom pre začínajúcich rádioamatérov, možno bude mať niekto návrhy týkajúce sa určitých dizajnérov.
Nie pre slabé povahy
Najprv som to nechcel ukázať, ale potom som sa rozhodol, že to predsa len odfotím.
Vľavo je napájací zdroj, ktorý som používal už mnoho rokov predtým.
Jedná sa o jednoduchý lineárny zdroj s výkonom 1-1,2 A pri napätí do 25 Voltov.
Chcel som ho teda nahradiť niečím výkonnejším a správnejším. 
Tovar bol poskytnutý na napísanie recenzie obchodom. Recenzia bola zverejnená v súlade s bodom 18 Pravidiel stránky.
Plánujem kúpiť +244 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +160 +378
