Сплошной фундамент. Сплошной плитный фундамент Сплошной фундамент своими руками

Сплошные фундаменты бывают: плитными безбалочными, шштно-балочными и коробчатыми (рис. 18.1). Наибольшей жесткостью обладают коробчатые фундаменты. Сплошные фундаменты делают при особенно больших и неравномерно распределенных нагрузках. Конфигурацию и размеры сплошного фундамента в плане устанавливают так, чтобы равнодействующая основных нагрузок от сооружения проходила примерное центре подошвы.

В некоторых случаях инженерной практики при расчете сплошных фундаментов достаточным оказывается приближенное распределение реактивного давления грунта по закону, плоскости. Если на сплошном, фундаменте нагрузки распределены редко, неравномерно, правильнее рассчитывать его как плиту, лежащую на деформируемом основании.

Под действием реактивного давления грунта сплошной фундамент работает подобно перевернутому железобетонному перекрытию, в котором колонны; выполняют роль опор, а элементы конструкции фундамента испытывают изгиб под действием давления грунта снизу. В соответствии с изложенным в подглаве 17.3 практическое значение для сплошных фундаментов имеет расчет плит на обжимаемом слое ограниченной глубины и в некоторых оговоренных случаях на основании с коэффициентов постели. Решение подобных задач выходит за пределы курса.

Рис.18.1. Сплошные железо-бетонные фундаменты

а – плитный безбалочный; б – плитно-балочный; в – коробчатый

В зданиях и сооружениях большой протяженности сплошные фундаменты (кроме торцевых участков небольшой длины) приближенно могут рассматриваться как самостоятельные полосы (ленты) шириной, главной единице, лежащие на податливом основании. Их расчет на основании с коэффициентом постели соответствует изложенному в подглаве 17.3, а расчет на обжимаемом слое ограниченной глубины поясняется ниже.

Безбалочные фундаментные плиты армируют сварными сетками. Сетки принимают с рабочей арматурой в одном направлении; их укладывают друг на друга не более чем в четыре слоя, соединяя без нахлестки в нерабочем направлении и внахлестку - без сварки в рабочем направлении. Верхние сетки укладывают на каркасы-подставки.

Плитно-балочные сплошные фундаменты армируют сварными сетками и каркасами. На рис. 18.1 приведен пример армирования фундамента многоэтажного здания. В толще плиты уложены двойные продольные и поперечные сетки. Наиболее напряженная зона до-полнительно усилена двойным слоем продольных сеток. На местный изгиб плита армирована верхней арматурой, сгруппированной в сетки из трех рабочих стержней; между ними оставлены промежутки для доступа к нижней арматуре. В ребрах плоские каркасы объединены в пространственные приваркой поперечных стержней и шпильками связаны с арматурой плиты.

Плита единичной ширины, выделенная из сплошного фундамента вместе с основанием, по классификации теории упругости рассматривается как плоская задача при плоской деформации.

1 - колонны; 2 - ребра; 3 - плиты

Рис.18.1. Пример конструирования сплошного плитно-балочного

фундамента

а - схема конструкции фундамента в плане; б-раскладка сварных

сеток в плане; в - детали армирования фундаментов; г - сварные

Когда планируется возведение собственного дома, хочется, чтобы все было идеально, начиная с фундамента. Поскольку это важнейшая часть любого строительства, важно знать, как правильно сделать фундамент под дом, чтобы не допустить проседания или, наоборот, вспучивания. Хорошо сделанное и правильно выбранное с учетом типа почвы основание дома – залог его долгой службы и комфорта.

Выбор фундамента зависит от множества факторов. Конструкция может быть как простой и нетрудоемкой, так и учитывать множество факторов. Различают и широко применяют следующие фундаменты:

свайный;
монолитный или плитовой;
ленточный;
столбчатый.

Правильно выбрать тот или иной тип фундамента помогут такие критерии:

масса и конструкционные особенности будущего дома;
тип почвы;
характер рельефа местности;
глубина залегания грунтовых вод.

В зависимости от совокупности конкретных характеристик участка выбирают ту или иную конструкцию, каждая из которых имеет свои особенности применения.

Ленточный

Данный тип основания подойдет для дома со средней и высокой массой. Например, для строений из кирпича или шлакоблока, а также монолитных, из железобетона. Ленточный фундамент характеризуется:

высокой прочностью;
равномерным распределением усилия по грунту;
допускает различную толщину для компенсации массы.

Технология сооружения и заливки ленточного фундамента может считаться классической, так как в ней применяются все методики и подходы, участвующие в создании оснований других типов. Ответ на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, может быть обширным, поскольку могут применяться разные решения для утепления, обеспечения вентиляции, дренажа.

Ленточный фундамент может применяться на всех видах почв в условиях среднего климата. В случае промерзания земли, а также сыпучего грунта не стоит выбирать ленточную конструкцию основания для дома большой массы.

Столбчатый

Для домов с малой массой, например, собранных по современным технологиям каркасно-щитового, деревянного домостроения, отлично подойдет столбчатый фундамент. Единого ответа, как правильно сделать столбчатый фундамент, нет, поскольку инженерных решений может быть много. От столбиков из кирпича, выложенного на гидроизолированной песчано-гравийной подушке, до железобетонных столбов, отливаемых в опалубке.

Столбчатый фундамент характеризуется следующими особенностями:

относительно малый расход материала;
легкость сооружения;
возможность проводить работы быстро и сразу приступать к монтажу дома.

Столбчатый фундамент прекрасно работает на устойчивых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод и подходит для зданий с малой массой. В отдельных случаях, при ровном рельефе, можно заменить столбчатый укладкой бетонных блоков на подушку.

Свайный

В условиях глубоко промерзающего грунта или неустойчивого внешнего слоя применяют свайный фундамент. Конструкция проста и надежна. В землю забиваются сваи, располагаемые на расстоянии от метра до двух, в зависимости от нагрузочной способности почвы. Верхние части свай увязывают между собой балками или заливают сплошную плиту, на которой непосредственно располагается строение.

Такой фундамент правильно и равномерно распределяет нагрузку дома на большой объем почвы, одновременно обеспечивая возможность возводить здания большой массы и избавиться от проблем, возникающих при изменении характеристик почвы с климатом или уровнем грунтовых вод.

Структура свайного типа основания для частного дома

Сплошной или блоковый

Является самой простой конструкцией и одновременно самой ресурсоемкой. Сплошной фундамент может представлять собой различные решения:

сплошной блок, заливаемый в котлован относительно большого размера;
пространство, выложенное железобетонными блоками;
своды и коробчатые конструкции;
балочные конструкции;
плита, возможно применение унифицированной строительной плиты постоянной толщины с сооруженными на ней опорными колоннами.

Сплошной фундамент применяется в самых тяжелых случаях – неустойчивых почвах, грунтах с малой нагрузочной способностью. Блоковый гарантирует отсутствие неравномерной осадки дома.

Вариант сделать сплошное основание для дома имеет свои преимущества

Нагрузка от массы здания распределяется по грунту равномерно, поэтому даже неустойчивая почва может показывать хорошие результаты. Там, где расположены устойчивые участки, усилие распределяется в большей степени, на неустойчивых – в меньшей.

Сплошной фундамент правильно применять при сооружении крупных или массивных сооружений, так как его итоговая стоимость такова, что в частном или малоэтажном доме подобный подход не оправдывает себя.

Методика сооружения хорошего фундамента

При любых работах есть обязательный и дополнительный список действий, которые обеспечат правильный микроклимат фундамента, предотвратят его разрушение, а также негативные факторы в виде проникновения сырости или вспучивания почвы. Кратко о порядке работы:

сооружение подушки;
подготовительные работы;
горизонтальная гидроизоляция;
заливка;
вертикальная гидроизоляция;
утепление.

Структура поможет сделать основание под дом правильно и надежно

Гидроизоляция

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента в загородном доме, нужно описать критерии оценки, от которых зависят выбираемые типы защиты. При любом методе требуется учесть целый ряд факторов:

Ориентировочный уровень залегания грунтовых вод. Для этого нужно выкопать вертикальный шурф глубиной в метр и более. Если он не наполняется водой со временем, значит, грунтовые воды залегают глубоко.
При сооружении фундамента, особенно ленточного типа, следует учесть риск паводков и затопления.

У дома обязательно должна быть сделана защита от влаги

Если почвы, на которых возводятся строения, отличаются повышенной влажностью, правильно будет учесть подъем грунта из-за того, что вода замерзает зимой и расширяется.
В зависимости от типа дома нужно применять разные виды изоляции от воды. К примеру, для складского неотапливаемого помещения нужно обеспечить минимальный уровень влажности.

Гидроизоляцию можно разделить на непосредственную – методами обработки поверхности фундамента – и дополнительную, куда входит дренаж и система вентиляции.

Устройство дренажной системы

В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности или существует опасность легкого подтопления, сооружается система отвода воды от фундамента.

Существует оптимальный ответ на вопрос, как правильно сделать дренаж фундамента. Для этого вырывается углубление по периметру с наклоном в одну точку, от которой и производится отвод воды. Глубина канавы должна быть ниже уровня подъема грунтовых вод, а располагается она на расстоянии в 70-100 см от фундамента.

Дренаж правильно устраивается так:

дно канавы располагается ниже основания фундамента на 20-30 см;
поверхность застилается полимерным текстилем, который накладывается на стенки и вокруг на 50 см;
насыпается небольшой слой гравия и размещается дренажная трубка;
уклон трубы рекомендуется сделать 5 мм на один погонный метр, чтобы изменять наклон, можно подсыпать гравий снизу;
гравий досыпается почти до верха канавы, заворачивается в текстиль и все накрывается слоем земли.

Не забудьте правильно сделать дренаж

Если все сделать правильно, в результате образуется долговечная система, поскольку гравий легко доставляет воду к трубе, не допуская ее засорения. Излишек воды отводится в удобный водослив.

Нижняя гидроизоляция

Обязательной мерой является нижний слой защиты от влаги. На песчано-гравийную подушку или глиняный слой заливается тонкая стяжка из бетона. После ее застывания производится обработка битумом и укладывается слой толя или рубероида. Он промазывается мастикой и накладывается еще один слой. В конце заливается еще одна бетонная стяжка.

После ее высыхания можно приступать к основным работам по заливке фундамента. Аналогичную изоляцию можно провести и для верхней поверхности, поскольку это гарантирует отсутствие влаги, что очень важно для деревянного дома.

Вертикальная гидроизоляция

Полная защита фундамента от проникновения воды производится путем обработки его вертикальных поверхностей. Это можно сделать:

Битумной мастикой, которая разогревается и наносится в 2-4 слоя. Способ простой, дешевый и доступный, однако эффективность защиты сохраняется примерно 5-10 лет.
Рубероидом. Производится аналогично покрытию крыши с помощью битумной мастики и наложения прогретого горелкой рубероида.
Изоляцией специальной штукатуркой. Способ может применяться для решения сразу двух задач – гидроизоляции и выравнивания поверхности.
Жидкой резиной. Фундамент обрабатывается проникающей грунтовкой, затем на него распыляется специальный состав. Способ дорогой, однако покрытие очень долговечно.
Проникающими составами. С помощью распылителя наносится специальный состав, проникающий на глубину больше 10 см. Такая изоляция наиболее эффективна, однако способ самый дорогой.

Существуют разные способы гидроизоляции основы под дом

Один из классических методов гидроизоляции – глиняный замок. Это насыпанный по периметру слой гравия и уложенная на него глина в несколько слоев. В результате вода не может проникать в основание.

Сегодня можно встретить и глиняные маты, которые можно крепить на вертикальную поверхность фундамента. Способ дешевый, но наименее эффективный. Однако при комбинации методик глиняный замок может стать отличным дополнением к основной гидроизоляции.

Утепление

Чтобы достичь хороших условий в подвальном помещении или гарантировать более теплый пол в условиях холодного климата, фундамент утепляют. Для этого могут использоваться маты минеральной ваты, различные типы утеплителей, даже монтажная пена и доска в отдельных случаях (удобно при утеплении столбчатого типа основы).

Но лидером в роли утеплителя является пенопласт. Процесс утепления можно описать кратко в следующем виде:

По периметру будущего дома вырыть траншею.
Поверхности очистить, сделать гидроизоляцию.
Вплотную к фундаменту уложить пенопласт.

В доме обязательно нужно предусмотреть утепление

Вертикальные листы могут быть дополнены горизонтальным утеплением. Для этого по периметру снимается слой грунта на глубину примерно 50 см, укладываются листы пенопласта и насыпается песчаная подушка практически до уровня земли. После этого формируется бетонная отмостка шириной от 700 до 1000 миллиметров, под наклоном от фундамента наружу. По краю отмостки сделать дренажную канаву для отвода воды.

Как сделать подушку

Подушка под фундамент применяется при сооружении любого типа конструкции, кроме свайного с соединениями балками. Для этого на дно канавы, котлована или шурфа под столб насыпается и трамбуется песок. Лучше всего для этой цели применять специальные установки. Вторым слоем насыпается щебень и так же трамбуется. Общая толщина подушки – 20-25 см.

Как правильно сделать конкретный тип основания, показано на схеме

Теперь, когда рассмотрены все виды работ по отдельности, опишем, как правильно сделать фундамент под дом на примере создания конструкции ленточного типа (как самой сложной), что называется, с нуля.

Место расположения здания тщательно разметить.
Сделать разметку линий, по которым пройдет фундамент.
Снять слой плодородной почвы.
Определить самую низкую точку местности. От нее будет отсчитываться глубина залегания фундамента.
Вырыть канавы необходимой глубины.
Сделать песчано-гравийную подушку.
Сделать слой горизонтальной гидроизоляции.
Установить опалубки.
Залить слой бетона толщиной примерно 10 см.
Установить арматуру.
Залить основной слой.

После застывания состава делается, при необходимости, верхний горизонтальный слой гидроизоляции, снимается опалубка и производятся все необходимые работы по сооружению системы дренажа, вертикальная гидроизоляция и утепление.

Сооружение свайного фундамента, кроме забивания, вкапывания или ввинчивания свай, также включает в себя работы по разметке территории, определения нижней точки, снятия грунта, насыпки подушки. После чего заливается плоская плита основания фундамента и гидроизолируется.

Сделать качественное основание под дом – первостепенная задача

Столбчатый фундамент может сооружаться как простой методикой отливки столбов в опалубке (в этом случае порядок аналогичен предыдущему), так и выкладыванием столбиков из кирпича или блоков. В этом случае производится отсыпка подушки и гидроизоляция, а также, в зависимости от размеров столбов, можно делать вертикальную гидроизоляцию и утепление.

Как видим, правильно сделать фундамент – трудоемкая работа, которая требует проведения множества операций. Однако ответственный подход к каждой из них гарантирует, что дом прослужит долго, без появления дефектов.

На слабых грунтах, характерной чертой которых является повышенное сжатие, оптимальным вариантом основания дома является сплошной фундамент. Начало строительных работ по возведению дома связано с определением качества грунта на месте постройки, глубины залегания грунтовых вод, уровня промерзания и материала, из которого будет осуществляться постройка. Кроме того, обязательно нужно определиться с этажностью здания, ведь от этого зависит нагрузка, оказываемая непосредственно на основание дома. Сооружение сплошного фундамента необходимо в тех случаях, когда нагрузка на слабый грунт довольно велика. Такой фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, расположенную под всей площадью здания.

Особенности монолитного фундамента

Главная особенность, которой обладает сплошной монолитный фундамент, заключается в том, что он способен выдерживать высокой степени нагрузки, так как плита изготавливается с использованием армированного каркаса, занимающего всю площадь здания. Такое основание имеет ровную гладкую поверхность и поэтому может выполнять функции пола цокольного этажа.

Для монтажа сплошного фундамента необходимо возведение опалубки и позволяет вести строительство дама на любом грунте.

Даже подвижный грунт неспособен нарушить целостность конструкции, а равномерно распределенная нагрузка дает возможность возводить на таком основании постройки как самые легкие, так и тяжелые, состоящие из двух и более этажей.

Монтаж сплошного фундамента оправдан при проведении работ по возведению построек:

на грунте с большим содержанием песка;
в заболоченной местности;
на просадочных и заторфованных грунтах.

Незаменимым является сплошной фундамент и в районах, характерной особенностью которых является нахождение грунтовых во близко к поверхности.

Использование сплошного фундамента необходимо при возведении зданий грунтах склонных к значительному вспучиванию. Плита, изготовленная из железобетона, расположена по всей площади возводимого здания и не теряет своей прочности и формы, перемещаясь при необходимости, вместе с грунтом.

Работы по сооружению сплошного фундамента

Первым делом перед началом работ потребуется выполнить расчет для определения:

толщины плиты;
глубины закладки плиты;
общей площади основания.

Для того чтобы в значительной степени повысить прочность постройки площадь ее основания увеличивают на один или даже два метра в каждую сторону. Выполняя расчеты необходимо учитывать несущую способность грунта и увеличение нагрузки за счет межкомнатных стен, перекрытий, установленной мебели и техники. Для получения более точных результатов к значению веса самой постройки прибавляют 150 кг/м2 затем полученное число необходимо разделить на площадь дома. Учитывается и марка цемента, который используют для приготовления бетона.

Цемент марки М500 позволяет получить состав, который при застывании выдерживает нагрузку 500 кг/м2, соответственно толщина плиты основания будет не менее 50 сантиметров.

Используя железобетонные плиты, строители получают надежное и долговечное основание для легких каркасных конструкций и тяжелых многоэтажных зданий.

Монтаж сплошного фундамента

Заливка монолитной плиты

Железобетонные сплошные фундаменты возводятся в несколько этапов:

разметка участка, предназначенного для строительства;
возведение опалубки;
монтаж арматурного каркаса;
заливка бетона.

Для строительства небольшого дома обычной формы можно использовать готовые железобетонные плиты, но если проект будущего здания составлен с учетом пожеланий владельцев и дом имеет нестандартные формы и размеры, то необходимо заливать бетон в соответствии имеющимися данными.

Разметка

Перед тем как приступить к разметке участка следует тщательным образом подготовить площадку, избавившись от мусора и растительности. Потом необходимо с помощью уровня добиться идеально ровной поверхности, на которой и будет проводиться разметка. Перенос составленного согласно проекту плана будущего дома на поверхность земли требует использования специальных меток, колышков, шнурки.Строительная нить не должна быть изготовлена из капрона. Растягивающийся шнур не способен сохранить форму и размер, значит, выполненная разметка будет неточной. Посмотрите видео, как сделать разметку фундамента.

После того как будет готов котлован, на дне его обустраивают песчано-гравийную подушку, которая должна быть тщательно утрамбована. Поперек будущего фундамента по всей его площади прокладывают траншеи, дно которых выстилают геотекстилем, а затем засыпают их гравием и щебнем. Это необходимый дренаж.

Опалубка и каркас

Опалубка для сплошного фундамента выставляется, выступая за пределы котлована на 20 см по всему периметру. Дно котлована покрывают слоем щебня, толщина которого должна быть не менее 20 сантиметров, а сверху на него выливают раствор на основе цементно-песчаной смеси, выполняя первую стяжку и создавая ровную поверхность. Ее закрывают рулонными гидроизоляционными материалами и приступают к сооружению опалубки. По всему периметру котлована вкапывают опоры для досок или щитов, из которых и будет возведена опалубка. Работа выполняется под контролем уровня. Посмотрите видео, как поставить опалубку сплошного фундамента.

На поверхность первой стяжки укладывают армированную сетку, на расстоянии 20 см вертикально устанавливают прутки, к которым вяжется нижняя сетка и, позже еще одна, верхняя.

Скрепление конструкции выполняют с помощью отожженной проволоки. Использование сварки приведет к образованию мостиков, способствующих развитию коррозии.

Заливка бетона

Приступая к завершающему этапу работ, необходимо помнить, что для создания железобетонной плиты можно заказать готовый раствор, а можно приготовить его самостоятельно. Но время застывания составляет всего 3-5 часов, и потому приготовить бетон самостоятельно можно не успеть. Поэтому стоит потратить деньги и заказать миксер с готовым бетоном. Поданный раствор распределают по площади основания с помощью правила, а потом трамбуют, используя вибратор.

Над поверхностью готовой плиты не должно быть видно металлических составляющих, поэтому с помощью уровня еще до начала заливки на вертикальных прутах отмечается высота, соответствующая толщине фундамента.

●Конструктивные решения сплошных фундаментов аналогичны решениям монолитных железобетонных перекрытий и могут проектироваться как ребристые или безбалочные плиты, загруженные снизу отпором грунта, а сверху - сосредоточенными или распределенными нагрузками от колонн или стен.

В ребристых плитах ребра располагают сверху или снизу плиты. Последнее решение предпочтительнее, особенно в зданиях с подвалом, поскольку в этом случае не требуется устройства опалубки ребер (бетон можно укладывать в траншеи) и упрощается устройство пола подвала. Безбалочные плиты целесообразны при сетке колонн, близкой к квадратной (см. рис. 10.1, в). Применяют также коробчатые (рамные) фундаменты под многоэтажные здания и некоторые другие высокие сооружения. Они состоят из верхней и нижней плит и системы продольных и поперечных вертикальных ребер (диафрагм).

Особенности расчета сплошных фундаментов изложены в .

Свайные фундаменты

●Свайные фундаменты применяются при возведении зданий и сооружений на грунтах с недостаточной несущей способностью. Они состоят из группы свай, объединенных поверху ростверком - железобетонной плитой (балкой). По сравнению с фундаментами на естественном основании применение свайных фундаментов уменьшает объем земляных работ, снижает трудоемкость нулевого цикла, облегчает производство работ в зимнее время.

Рис. 10.6. Схема свайного фундамента:

а - на сваях-стойках, б - на висячих сваях;

1 - твердый грунт; 2 - сваи; 3 - рыхлый грунт; 4 - ростверк

●По характеру работы различают сваи-стойки, опирающиеся на твердый грунт, и висячие сваи, нагрузка на которые воспринимается грунтом как по площади поперечного сечения сваи, так и силами трения по ее боковой поверхности (рис. 10.6). В отечественной практике известно более 150 видов свай, отличающихся материалом, способом устройства и т. п., однако наибольшее распространение получили железобетонные сваи.

●По форме поперечного сечения различают железобетонные сваи сплошные и полые (пустотелые и сваи-оболочки). При диаметре поперечного сечения до 800мм и наличии внутренней полости сваи называют пустотными, при диаметре более 800мм - сваями-оболочками.

При небольших нагрузках широко применяют сваи квадратного сплошного сечения (цельные и составные) размером от 200×200 мм до 400×400 мм, длиной 3...16м без предварительного напряжения продольной арматуры и 3...20 м с предварительным напряжением. Сваи без предварительного напряжения изготовляют из бетона класса В15, арматуры классов А-II, А-III, диаметром не менее 12мм. В верхней части сваи, непосредственно воспринимающей удар молота, устанавливают 3...5 сеток из арматурной проволоки на расстоянии 5см друг от друга. В средней части располагают две строповочные петли. Шаг поперечной (спиральной) арматуры принимают у концов сваи 50мм, в средней части 100...150 мм (рис. 10.7). Сваи с предварительно напряженной продольной арматурой изготовляют из бетона В20...В25; по сравнению со сваями без предварительного напряжения арматуры они экономичней (по расходу арматуры) и поэтому предпочтительней. Полые круглые сваи и сваи-оболочки применяют при больших нагрузках. Их изготовляют звеньями длиной 2...6 м. Стыки звеньев могут быть болтовыми, сварными или на вкладышах.

Несущая способность фундаментов на сваях-стойках (при любой их расстановке в плане) равна сумме несущих способностей отдельных свай, а несущая способность свайных фундаментов на висячих сваях зависит от числа свай, их расстановки в плане, формы, размеров поперечного сечения и длины.

Сваи и свайные фундаменты рассчитывают по предельным состояниям. По предельным состояниям первой группы определяют несущую способность свай по грунту, прочность материала свай и ростверков ; по предельным состояниям второй группы рассчитывают осадки свайных фундаментов, образование и раскрытие трещин в железобетонных фундаментах и ростверках. Помимо этого сваи рассчитывают по прочности на воспринятие усилий, возникающих при монтаже, транспортировке, а также при выемке свай из пропарочных камер.

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм - на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!